Bajo el sol el pescador Spiros Papaioannou limpia sus redes y expresa su descontento: "No queremos a esas piscifactorías aquí en nuestra isla". "Nos van a sacar a nosotros los pescadores", dice el septuagenario que lleva botas plásticas blancas de plástico.Esta mañana de julio, como todos los días entre las 04H30 y las 05H00, fue a ver sus redes en las aguas del mar Egeo, frente a Poros. Esta pequeña isla turística no quiere la crianza intensiva de orientada a los mercados de Francia y de Italia.En este pequeño territorio de 3.000 habitantes, separado del Peloponeso por un estrecho brazo de mar, sus habitantes se oponen al proyecto. "Sí al turismo marítimo, no a la piscicultura", proclama un banderín.En las aguas de Poros, ya hay varias granjas piscícolas explotadas por el grupo greco-español Avramar, que se presenta como el primer productor mundial de peces mediterráneos. Pero un proyecto prevé hacer de la isla uno de los principales sitios de piscicultura de Grecia. Al final esas piscifactorías cubrirán un cuarto de la isla, o sea 600 hectáreas de tierra y 269 hectáreas en mar.Grecia, que tiene más de 15.000 km de costas, busca desarrollar su industria de piscicultura y ha identificado 25 sitios para la instalación de granjas.La Unión Europea otorgó 92 millones de euros de fondos al país de aquí a 2027 para la promoción de esta industria que en Grecia experimentó un alza de 7% del volumen en 2021, a 131.000 toneladas, según la Organización Helénica de Productores de Piscicultura (ELOPY).Los encargados del proyecto local, POAY Poros, proyectan que la producción anual puede llegar a más de 8.800 toneladas, frente a 1.100 toneladas en la actualidad.El alcalde de la isla encabeza las protestas contra la ampliación de esos sitios de piscicultura. Poros "depende en 95% directamente o indirectamente del turismo", dice a la AFP Yannis Dimitriadis."Nos convertiremos en zona industrial, y eso altera todo el equilibrio de nuestra economía", añade el edil, quien asegura que ya se entrevistó en dos ocasiones con el primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, para exponer su oposición al proyecto.Contactado por la AFP, el grupo Avramar, que registró en 2021 un volumen de negocios de 157 millones de euros, no quiso dar detalles pues el proyecto se encuentra en "fase preliminar".Con edificaciones color pastel, sus plazoletas blancas con laureles rosados y bugambilias color fucsia, Poros cultiva la imagen de un turismo humano lejos de los grandes complejos hoteleros. "No queremos ser Santorini o Mykonos", dice Magdalena Iwaszko, propietaria de un pequeño establecimiento hotelero."Los turistas vienen aquí para relajarse (...) La implantación de granjas piscícolas tendría enormes consecuencias medioambientales. ¡Nadie quiere acuacultura aquí!", dice, instalada en una de las terrazas que bordean el puerto de la isla. "Poros se caracteriza por aguas claras como el cristal y una costa intacta", añade.Tapizada de pinos, la parte norte de la isla, Kalavria, está poblada de cabras y grillos. Ningún barco turístico oculta el horizonte, solo grandes recipientes esféricos flotantes. "No me opongo a las piscifactorías. En nuestro mar se reducen los peces de año en año, por lo que esas granjas son un mal necesario", añade."Pero es necesario que eso sea hecho correctamente, con un estricto protocolo y controles y no en zonas turísticas", concluye el pescador.El alcalde se preocupa de que surjan enfermedades en esos lugares y por las consecuencias medioambientales causadas por la concentración de los peces, así como por "los desechos producidos por los peces, los medicamentos que se les administran y el uso de gran cantidad de formol".Las piscifactorías niegan las acusaciones y dicen que protegen el medio ambiente y velan por la salud de los peces.No olvide conectarse a la señal en vivo de la HJCK, el arte de escuchar.
En 2014, el presidente ruso, Vladímir Putin, proclamó que Odesa, junto con otras ciudades del sur y el este de Ucrania, pertenecían a "Novorossiya" ("Nueva Rusia"), sugiriendo que sus vínculos con el resto de Ucrania eran débiles o artificiales.Pero cuando la ciudad afrontó el peligro real de caer bajo el control del invasor, en la primavera de 2022, se evidenció inequívocamente hacia dónde se orientaba su sentido de pertenencia."Hablar ruso no significa ser prorruso. Eso no nos impide ser patriotas ucranianos. ¿Cómo podemos tener sentimientos de identidad hacia Rusia cuando está destruyendo nuestra ciudad y matándonos?", dijo Oleksandr, voluntario, mientras pasa del ruso a un perfecto, aunque un poco más lento, ucraniano.En ningún lugar de Ucrania se ven tantas banderas ucranianas por la calle como en Odesa. Cuelgan de los edificios residenciales, están pintadas en sus paredes y portales y forman parte de la decoración de los cafés locales."Fue una muestra espontánea de sentimientos por parte de la población local, artistas, servicios municipales y empresas, justo cuando las tropas y barcos rusos se acercaban a la ciudad", explica Oleksandr.Es uno de los muchos ciudadanos que colaboran para juntar y entregar ayuda en el frente. Odesa es un importante centro de apoyo para otras ciudades golpeadas por la guerra, como Jersón.El ejército, o más concretamente la resistencia ucraniana, está creando una nueva memoria colectiva, mientras que los recuerdos relacionados con Rusia van siendo descartados. "Fue aquí donde nació uno de los primeros y más potentes símbolos de la resistencia en esta guerra", explica Vladyslav Mykhailenko, gerente de la ONG "Ciudad Futura".Se refiere a la desafiante negativa de los guardias fronterizos ucranianos en la diminuta Isla de la Serpiente a rendirse ante el buque de guerra ruso "Moskva", con la frase "Buque de guerra ruso, vete a la mierda" que se hizo viral.En el Museo de la Flota está colgada una gran pancarta de "Gracias", hecha con retratos de ciudadanos. Las ventanas del museo quedaron destrozadas por un reciente ataque con misiles y ahora están cubiertas con paneles de madera.Otra bandera cuelga cerca de donde se erigía el monumento a la zarina Catalina II, hasta que fue retirado en respuesta a una petición popular."La población se da cuenta ahora de que la ciudad no fue fundada en realidad por Rusia y sus entonces gobernantes. Es una ciudad europea, no rusa. Mire a su alrededor y verá la herencia de arquitectos franceses, italianos o rumanos por todas partes", explica Vladyslav.El ucraniano, en alzaAunque el ruso se sigue oyendo con más frecuencia, el uso del ucraniano ha aumentado masivamente. La ciudad es ahora más claramente bilingüe que antes de la invasión.Para Anastasia Vynohodova, una abogada de Odesa, el ucraniano fue siempre su lengua materna, aunque también hablaba ruso en la vida cotidiana."Yo era un ejemplo típico de la influencia de la propaganda rusa", explicó en alusión al legado dejado por cientos de años de dominio de la lengua rusa, a expensas del ucraniano, implantado en tiempos del Imperio y luego por la Unión Soviética.La invasión rusa hizo que ella y dos amigos fundaran el club de conversación ucraniano "Liasy Tochat", donde practicar y lograr una mayor fluidez en un ambiente informal. Desde entonces, sus reuniones semanales han atraído a más de mil personas de distintas edades y procedencias.El ucraniano está ganando terreno rápidamente en la comunicación pública y privada, asegura Anastasia. Cada ataque ruso no hace más que contribuir a ello."Hablar ucraniano es importante porque es una cuestión de identificación nacional. Va a llevar tiempo, ya que debería ser una decisión personal, no una coacción", argumenta."Pero espero que en Odesa se hable cada vez más ucraniano. Para que Rusia no pueda volver a decir que viene a liberarnos a nosotros, los 'rusoparlantes'", subraya Anastasia. Le invitamos a conectarse con nuestra señal en vivo de la HJCK, el arte de escuchar.
Ubicada no muy lejos de la ruta de la Seda, la ciudad de Yadz es una de las más cálidas del mundo. Rodeada de dos desiertos, sus veranos son ardientes y la lluvia, muy, muy escasa.Sus habitantes han aprendido a adaptarse, con un método inventado hace más de 2.500 años, cuando el imperio persa dominaba en Oriente Medio. Yazd es el "testimonio vivo del uso inteligente de los recursos disponibles limitados necesarios para sobrevivir en el desierto", explica la Unesco, que en 2017 incluyó a esta localidad en su lista de Patrimonio Mundial.Con 530.000 habitantes, Yazd es "una fuente de inspiración para la nueva arquitectura, confrontada a los desafíos de la sostenibilidad", agrega esa organización de la ONU.Yazd es especialmente conocida por sus cerca de 700 "badguirs" ("captadores de viento" en farsi), unas elegantes torres que sobresalen entre las azoteas planas del centro histórico."Los badguirs jugaron un papel esencial en la prosperidad de la ciudad. Durante siglos, antes de que se inventara la electricidad, permitieron refrescar las viviendas. Gracias a ellos, la gente vivía cómodamente", explica Abdolmajid Shakeri, responsable del Ministerio de Patrimonio para la provincia de Yazd.Estas torres, que se asemejan a chimeneas alargadas de cuatro lados, tienen unas grandes hendiduras verticales y varios conductos en su interior. Dejan entrar el menor soplo de aire fresco dentro de la vivienda, en tanto el aire cálido, bajo presión, se ve obligado a salir.Este método de refrigeración es "totalmente limpio pues no utiliza ni electricidad ni materiales contaminantes", subraya Majid Oloumi, director del jardín Dowlat-Abad, donde hay un badguir de 33 metros, el más alto del mundo."Simplicidad"Arquitectos de todo el mundo se están inspirando en estas torres, como el franco-iraní Roland Dehghan Kamaraji, radicado en París, que ha estudiado en profundidad su funcionamiento.Según él, estos elementos "demuestran que la simplicidad puede ser un atributo esencial de la sostenibilidad, desmintiendo la idea extendida de que las soluciones sostenibles tienen que ser necesariamente complejas o de alta tecnología".Entre los proyectos más representativos, cita el de Masdar City, en Emiratos Árabes Unidos, cuyos "edificios están diseñados para sacar partido de la ventilación natural para la refrigeración, como los badguirs".En Melbourne, Australia, el Council House 2 también tiene un sistema de refrigeración pasivo, así como el Eastgate Centre de Harare (Zimbabue), que "está inspirado en los termiteros, un método parecido al de los badguirs".En Yazd, las torres y las viviendas tradicionales están hechas de adobe, a base de arcilla y barro, dos eficaces aislantes térmicos.La ciudad vieja de Yazd, bien conservada, se compone de estrechas callejuelas y de "sabats", unos pasajes cubiertos parcialmente que protegen del sol. Un urbanismo que contrasta con el de la ciudad moderna, de avenidas largas y rectilíneas."Desgraciadamente, el legado transmitido por nuestros ancestros fue olvidado", sobre todo desde que aparecieron los climatizadores, lamenta Majid Oloumi. "Hoy, la arquitectura de las casas, llegada de otros países, y los métodos de construcción, a base de cemento, no se corresponden con el clima de Yazd".En otros países, Dehghan Kmaraji ha constatado que muchos proyectos de arquitectura bioclimática se ven estancados "por las exigencias económicas y las normas establecidas por la industria", que sigue privilegiando el uso de materiales que requieren un fuerte consumo de energías fósiles.Menos aguaLos expertos también han mostrado interés por otra especialidad de Yazd: los "qanats", unas estrechas galerías subterráneas que abastecen agua de las montañas o de capas subterráneas. Algunos fueron construidos hace más de 2.000 años."Estos acueductos subterráneos constituyen una fuente de abastecimiento de agua y permiten refrescar las viviendas y conservar los alimentos a una temperatura ideal", explica Zohreh Montazer, especialista en los qanats de Yazd.Se calcula que en Irán hay unos 33.000 qanats, frente a los 50.000 que había a mediados del siglo XX, un declive que se debe en parte a la disminución de las aguas subterráneas causada por el consumo excesivo, según la Unesco.El Estado iraní rehabilitó el qanat más largo y antiguo del país, el de Zarch, que recorre más de 70 km de la provincia de Yazd.Un tramo de la galería está abierto al público, para concienciar a la población de los desafíos que están por llegar. "El día en el que se agoten las energías fósiles tendremos que volver a métodos" como los de Yazd, advierte Montazer. Le invitamos a conectarse con nuestra señal en vivo de la HJCK, el arte de escuchar.
Los turistas tendrán que pagar cinco euros (5,45 dólares) para visitar el templo religioso, símbolo de la antigua Roma.Podrán seguir entrando gratis los menores, los acompañantes de grupos escolares y los residentes de la ciudad eterna.Los europeos menores de 25 años se beneficiarán de una reducción."Cinco euros es muy razonable", consideró Tim Witte, un ingeniero estadounidense que esperaba, bajo un inclemente sol, frente al monumento de más de 2.000 años de antigüedad."Estamos locos por verlo, así que vamos a pagar", comentó por su parte Drew Yandioo, una estudiante australiana de 18 años.La recaudación de las entradas irá destinada al Ministerio de Cultura en un 70% y a la Diócesis de Roma en un 30%. El dinero se dedicará, sobre todo, al mantenimiento y la restauración del templo.Hasta ahora, la entrada a casi todas las iglesias de Roma era gratuita, incluso la de la basílica de San Pedro de El Vaticano.Pero el gobierno italiano, ultraconservador, en el poder desde finales de 2022, defiende que los museos y los sitios históricos dejen de ser gratuitos para los turistas, especialmente si son extranjeros.El Panteón es el monumento más frecuentado de Italia, con nueve millones de visitantes anuales, según el Ministerio de Cultura, por delante del Coliseo y de la Galería Uffizi, en Florencia.El Panteón, erigido en el siglo I a.C se vio dañado por múltiples incendios y fue reconstruido totalmente bajo el mandato de Adriano a principios del siglo II.Coronado por la mayor cúpula de la Antigüedad (43 metros de diámetro), fue convertido en iglesia en el siglo VII por el papa Bonifacio IV. Alberga los restos de varios reyes de Italia y del pintor Rafael (1483-1520).No olvide conectarse a la señal en vivo de la HJCK, el arte de escuchar.
El ascensor estará operativo este junio y desde la primera hora de la mañana para que los turistas y apasionados de la historia disfruten de "la luz tan especial" de los amaneceres romanos, anunció la directora del Parque Arqueológico, Alfonsina Russo."El Coliseo es parte de nuestro corazón, de nuestra identidad y de nuestra memoria, una herencia que tenemos el deber de proteger", celebró el ministro de Cultura, Gennaro Sangiuliano.La nueva infraestructura del Anfiteatro Flavio fue inaugurada este martes por todo lo alto con un concierto en el centro de su arena de la Orquesta italiana del Cine que, como no podía ser de otra manera, interpretó la banda sonora de "Gladiator" (2000).Precisamente la idea de construir un elevador surgió después de una proyección de esta película de Ridley Scott en junio de 2018 en pleno Coliseo ante la presencia de su protagonista, Russell Crowe, un evento organizado para recaudar fondos contra la polio.Las labores para su construcción, en metal y cristal, duraron cinco años y todo ha sido pensado para que su presencia sea armónica con este imponente lugar, hace dos mil años escenario de luchas encarnizadas entre gladiadores y fieras.Tal es así que para su construcción no se han perforado los muros sino que se han usado puntos de anclaje a presión para garantizar su "total reversibilidad", es decir, que pueda ser desmontado en un futuro si así se desea.El ascensor permitirá a todos sus visitantes -casi 7 millones solo en 2022- acceder al segundo y tercer y último nivel de sus gradas o cávea y recorrer sus pasillos interiores, restaurados y asegurados para mejorar la experiencia de la visita.Además en estas galerías una nueva iluminación revelará en sus muros las marcas de un derrumbe causado por un aparatoso incendio desatado en el remoto año 217 d.C -presumiblemente por un rayo- que obligó a las autoridades de aquella Roma "Caput mundi" a clausurar el anfiteatro durante un lustro para rehabilitarlo.Este ascensor panorámico ahorrará a muchos "escalar" el empinado centenar de escalones de su vomitoria pero, sin embargo, no alcanza la zona más impresionante, el "ático", una plataforma sobre la zona más elevada de la fachada exterior del edificio.Este punto ofrece una hermosa vista de la cercana colina del Palatino pero también de otros puntos de Roma como el "Gasómetro", una reconocible torre metálica construida en tiempos fascistas en el barrio de Ostiense, o la sede de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).No obstante Russo avanzó que "se está preparando una plataforma" que unirá la tercera planta del graderío, adonde llega el ascensor, con el ático para culminar la plena accesibilidad del monumento.En la presentación de esta nueva infraestructura también se escuchó la voz del gladiador más famoso del Coliseo romano, Máximo Décimo Meridio, el actor Russell Crowe que celebró esta inauguración con un audio enviado al presidente de la Orquesta, Marco Patrignani. Recuerde conectarse a la señal en vivo de la HJCK, el arte de escuchar.
Cuatro años después del espectacular incendio en abril de 2019 que dio la vuelta al mundo, las obras de restauración continúan en esta joya del arte gótico y se prepara ya la renovación de la plaza, de su subsuelo y de los jardines circundantes.El proyecto ganador, del paisajista belga Bas Smets y que sólo podrá ejecutarse a partir de fines de 2024 cuando la restauración de la catedral termine, prevé convertir la plaza en una especie de "claro" de bosque con zonas verdes a su alrededor.Aunque el proyecto de 50 millones de euros (53,6 millones de dólares) se aprobó a fines de 2022 con el visto bueno de la alcaldía de París, el Estado y la diócesis, una petición en línea con casi 50.000 firmas en un mes pide una restauración "idéntica"."Con un decorado desnaturalizado, Notre Dame perderá su alma", teme Baptiste Gianeselli, autor de la petición "¡Salvemos los jardines de Notre Dame!", que asegura querer "defender la ciudad que am[a] y su patrimonio".En su punto de mira está el plan de Smets de crear una "gran plaza ajardinada" uniendo las pequeñas plazas al este de la catedral, entre ellas una de los más antiguas de la capital (1844), denominada Juan XIII.Antes del incendio, este lugar ofrecía una vista idílica del ábside de la catedral, con los emblemáticos bancos Davioud, las hileras de tilos y su templete de música... El lugar, ocupado por las casetas de obras, está ahora irreconocible.La prevista supresión de las barandillas y la sustitución del parterre de flores por un césped accesible para "hacer pícnics y jugar" centran las críticas al proyecto, cuya finalización está prevista para 2027."Conservadurismo"El número dos de la alcaldía, el socialista Emmanuel Grégoire, criticó el "conservadurismo" de los detractores y aseguró que "con esos mismos argumentos, no existiría la Torre Eiffel, ni la Pirámide del Louvre, ni el Centro Pompidou".Grégoire defendió además la necesidad de "adaptar la ciudad al cambio climático" con este proyecto, y precisó que el mobiliario histórico se instalará de nuevo en la plaza Juan XXIII, cuando terminen las obras como pedía una instancia consultiva.Pero la polémica adquirió una dimensión nacional. Las asociaciones habitualmente opuestas a los proyectos de la ciudad e incluso el conocido presentador Stéphane Bern pidieron al presidente, Emmanuel Macron, y a la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, la "simple restauración" de ese lugar.El ministro de Transporte, Clément Beaune, de quien se dice que le interesa optar a la alcaldía en 2026, criticó un "ataque incomprensible" a los jardines de Notre Dame, pese a que el Estado formó parte del jurado del concurso de proyectos.La presión mediática ya obligó en 2022 a Hidalgo a renunciar a su proyecto de renovación del entorno de la Torre Eiffel, que preveía la tala de una veintena de árboles. Sobre Notre Dame, Grégoire precisa que no se talará ninguno, sino que se plantarán 150 más. Recuerde conectarse a la señal en vivo de la HJCK, el arte de escuchar.
"Creo que la arquitectura durante mucho tiempo se concibió como un evento que ocurre, parece que los edificios se materializan, y hemos perdido muchas veces esa dimensión casi tectónica o geológica, entendemos la arquitectura como paisajes reensamblados y tienen una gran cantidad de problemáticas", sostiene.Castillo-Vinuesa, madrileño de 34 años, es junto al más veterano Manuel Ocaña (57), comisario del Pabellón de España en la XVIII Bienal de Arquitectura veneciana en el que ambos han presentado el proyecto "FOODSCAPES: Al comer digerimos territorios".La propuesta recorre con fotografías y cortometrajes la denominada "agroarquitectura" española, es decir, la red de factorías empleadas para la producción, distribución y consumo de alimentos, los polígonos industriales que nutren nuestras ciudades casi siempre apartados de la vista de sus moradores.Al arquitecto, profesor asociado de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, le interesan sobremanera las infraestructuras que hacen posible la vida metropolitana: los lugares en los que se extraen los materiales de construcción o donde se genera energía.La idea parte de un texto de Richard Fuller -"Starting with Breakfast Scenario" (1983)- en el que el inventor estadounidense desmenuza un desayuno para dar marcha atrás en busca del origen de cada uno de sus ingredientes y de los materiales de sus envases.La propuesta de Castillo-Vinuesa y de Ocaña va en esa dirección: husmear en los sistemas de producción alimentaria, desde las cocinas a las grandes factorías, para abordar cuestiones de alcance planetario en un momento de preocupante crisis climática. "Digamos que por cada torre o edificio hay alguna fosa o una mina, donde esos materiales se han extraído, y tanto Manuel como yo creemos que la arquitectura durante mucho tiempo ha mirado únicamente a la torre y se ha olvidado de la fosa y no, debe mirar a ambas", apunta.Precisamente el paisaje "agroarquitectónico" español es "bastante singular" dado su papel estratégico como despensa de Europa pero, al mismo tiempo, opina, puede servir de "laboratorio para testear otras posibles políticas alimentarias y arquitecturas" para el futuro al ser un país muy expuesto a las desavenencias del clima.Ante estos escenarios, sería preciso adaptar o mejorar esas instalaciones productivas y logísticas pero no abordándolas de forma independiente, una a una, sino como "una gran arquitectura metabólica" que se ha ido desarrollando de forma accidental desde que surgió la agricultura hace 12.000 años. "Creemos que la arquitectura debe hacer un poco de capacitación. Si quieres hacer el sistema alimentario como una gran arquitectura la siguiente pregunta que surge es cómo la rediseñamos. Nosotros no tenemos respuesta, pero es una pregunta que queremos abrir", planta.En cuanto al riesgo del clima, Castillo-Vinuesa cree que el Homo Sapiens está en su fase de pubertad, en la que ha tomado conciencia de cuestiones que hasta hace cien o 150 años ignoraba. "Eso de repente reivindica otra manera de diseñar, otra manera de plantear cómo nos posicionamos en el territorio, qué responsabilidad tenemos y, obviamente, a distintas prácticas como la arquitectura, que es una puramente geológica, nos obliga a tener conciencia de otra serie de cuestiones que hasta hace poco no teníamos", explica.Así, a su parecer, "se está empezando a tener en cuenta de dónde vienen nuestros alimentos, qué recorridos hacen o cuál es su huella de carbono". Pero apunta que esa no es una problemática tecnológica, ni siquiera ecológica, sino cultural: "¿Por qué nos esforzamos tanto en que un filete artificial parezca que sangra?", cuestiona."Entonces estamos en un momento muy interesante para replantear o reconfigurar el modo en que entendemos todos estos procesos que hemos ido heredando muchas veces sin cuestionarlos y ahora cada vez más tenemos esta oportunidad", augura.Y, en ese sentido, apunta que en España "se está haciendo una muy buena labor" y hay ejemplos "muy interesantes" de cómo se está abordando esta dimensión "ecosistémica" de la producción, distribución y consumo de alimentos. Infraestructuras todas ellas a las que "estamos conectados cada vez que tomamos un café con leche", aunque se nos olvide.Escuche lo mejor de la música clásica por la señal en vivo de la HJCK.
"Hay que tener un corazón intrépido", explica Mo Jia Yu, aprendiz en el Consejo de la Industria de la Construcción (CIC) de Hong Kong. Este alumno hace equilibrios dos pisos por encima del suelo para agarrar una varilla entre las piernas y arreglar una juntura, una habilidad que tendrá que dominar si espera trabajar algún día en este oficio.En los cielos de esta metrópolis china, donde hay más de mil torres de una altura vertiginosa, es habitual ver a obreros encaramados en estos armazones temporales, incluso en construcciones de 60 plantas. Como decenas de otros aspirantes a este oficio, Mo se inscribió en el CIC para aprender esta técnica ancestral, que antes era también muy utilizada en China continental. "Hay que estar atento a la seguridad porque uno trabaja desde muy alto", insiste Mo, que está en formación desde hace tres meses.Sus profesores le muestran los métodos para amarrar de una forma sólida los armazones de bambú. "Este nudo básico es lo que aprendemos primero (...) nos entrenamos durante una semana para dominarlo", explica Ho Cheuk Wai, otro de los estudiantes. Después, cuenta que los instructores les enseñan a colocarse el arnés de seguridad para poder, poco a poco, llegar hasta la cima.Último bastiónLos andamios de bambú se usan desde hace siglos en Hong Kong, una ciudad con más de 1.600 rascacielos, de los cuales 550 superan los 150 metros de alto, según el último recuento de Skyscraper Center.Hong Kong es actualmente el último bastión de esta técnica de construcción, que es indisociable de su paisaje urbano y que se usa tanto para erigir los edificios tradicionales conocidos como "tong lau", como para levantar los rascacielos.La reglamentación para instalar estas estructuras es muy estricta debido a la altura que alcanzan y este oficio es considerado como peligroso. "Hace falta valor y habilidad para sobrevivir", destaca Wallace Chang, profesor del Departamento de Arquitectura de la Universidad de Hong Kong.Aunque esta técnica ya se extinguió en China continental, Chang confía en que pueda ser preservada en Hong Kong como "patrimonio cultural". En este sentido, quiere creer que el elevado número de alumnos inscritos en la formación es un buen augurio.En Hong Kong, la supervivencia de esta técnica se debe a su costo y a la adaptabilidad a las condiciones de la ciudad. Una varilla cuesta cerca de 15 dólares hongkoneses (unos dos dólares) frente a 280 dólares hongkoneses (35 dólares) de un tubo de metal."Los andamios de bambú están perfectamente adaptados a los espacios extraños y estrechos de Hong Kong", explica el instructor Kin Kee Wo. "Pueden ser erigidos en los lugares más impensables, de la forma más bella", afirma.Recuerde conectarse a la señal en vivo de la HJCK, el arte de escuchar.
La base, un entramado de 80 toneladas de peso, es el elemento central sobre el cual se asienta la aguja, de 96 metros, que originalmente fue erigida en el siglo XIX por el arquitecto Viollet-Le-Duc, que fue el gran reconstructor de la catedral.La faraónica obra de restauración avanza a buen ritmo, pero Notre-Dame no estará lista para los Juegos Olímpicos de París, en el verano (boreal) de 2024.El presidente francés, Emmanuel Macron, visitó este viernes las obras del templo con motivo de ese cuarto aniversario. "Mantener el rumbo, ese es mi lema", declaró Macron mientras visitaba el interior de la catedral.El presidente francés enfrenta desde hace tres meses una dura oposición en las calles a su reforma del sistema de pensiones. Para la visita de Notre-Dame, la policía estableció un fuerte cordón de seguridad, en torno a la iglesia."Creo que podemos afirmar que llegaremos a tiempo" para la reapertura de la catedral a finales de 2024, aseguró por su parte el general Jean-Louis Georgelin, responsable del proyecto de restauración."No ha sido fácil pero hemos superado todos los obstáculos", añadió.Los expertos están concluyendo la limpieza de los aproximadamente 42.000 m2 de paredes, ornamentos y bóvedas.El gran órgano, que resultó indemne pero quedó cubierto de ceniza de plomo, fue desmontado, y sus 8.000 tubos están siendo reinstalados uno a uno.La investigación judicial sobre el origen del incendio sigue abierta, así como otra sobre la contaminación que provocó la fundición del plomo.El incendio de Notre-Dame conmocionó a la sociedad francesa, y la movilización popular reunió una cifra récord de 846 millones de euros (935 millones de dólares al cambio actual) para la restauración.Escuche lo mejor de la música clásica por la señal en vivo de la HJCK.
En una colina de la provincia de Latakia, en el oeste del país, Zuhair Hasun observa, con semblante preocupado, las torres de esta fortaleza de la época bizantina, construida en el siglo X."Todas las torres de la fortaleza corren peligro, una de ellas incluso se hundió después del sismo", cuenta Hasun, guardia del monumento.La fortaleza de Saladino, que se libró de la guerra civil que asola el país desde 2011, estuvo abierta a los visitantes hasta que se produjo el terremoto, que mató a casi 46.000 personas en Turquía y, al menos, a 6.000 en Siria.El temblor causó daños en 40 sitios arqueológicos e históricos de Siria, según la Dirección General de Antigüedades y Museos (DGAM).Paredes, techos y torres de castillos históricos se llenaron de grietas o se derrumbaron parcial o totalmente, indicó la DGAM, según la cual hay iglesias, mezquitas y museos -algunos de la época medieval- que también fueron dañados por el sismo.Avanzando con cautela, Zuhair Hasun pasa bajo tres arcos agrietados y muestra la fachada de la inmensa fortaleza, incluida desde 2006 en la lista de patrimonio mundial de la Unesco y, desde 2013, en la clasificación de patrimonio en peligro de la misma organización."Cada bloque de piedra pesa al menos una tonelada", subraya. "Las partes pequeñas de la fortaleza que acaben rodando hasta el valle no se podrán recuperar". Y, augura: "habrá necesariamente derrumbamientos en caso de fuertes lluvias o de una nueva sacudida, es solo cuestión de tiempo"."Inestimable"En el museo nacional de Damasco, el director de la DGAM, Nazir Awad, rodea en un mapa las seis provincias más afectadas por el sismo. Entre ellas, está la de Latakia."Hemos contado más de una cuarentena de sitios dañados", explica, agregando que la ciudadela de Alepo y su Ciudad Vieja se vieron fuertemente impactadas por el sismo. Algunos daños requieren "una intervención urgente para que esos tesoros inestimables no se pierdan", añade.Según Awad, poco después del terremoto, una delegación de la Unesco visitó Alepo para inspeccionar los daños causados a la ciudadela y la Ciudad Vieja (ambas inscritas en la lista de patrimonio en peligro desde 2018) y sus madrasas (las escuelas religiosas del islam).El terremoto causó sobre todo daños en el molino otomano, en fortificaciones del noreste de la ciudadela y en la cúpula del faro de la mezquita ayubí.En las áreas que no controlan las fuerzas gubernamentales, algunos sitios de la provincia de Idlib (noroeste) y del norte de Alepo registraron "graves daños", afirma Awad, basándose en el testimonio de habitantes de la zona.Entre esos sitios, figura la iglesia bizantina de San Simeón el Estilita, en el noroeste de la provincia de Alepo, inscrito en la lista del patrimonio mundial de la Unesco porque forma parte de las aldeas antiguas del norte de Siria.Cerca de la frontera turca, en Harem, una ciudadela centenaria también reviste graves daños: de algunas de sus paredes y arcadas no quedan más que ruinas."Que un edificio se hunda es algo normal. Pero que le ocurra a una ciudadela que ha resistido asaltos durante cientos de años, es extraño y triste", comenta Firas Mansur, profesor en Harem y gran amante de la arquitectura antigua. Recuerde conectarse a la señal en vivo de la HJCK, el arte de escuchar.
En 1900, cuando Matilda Burgos llegó a la capital del país, el casco de la ciudad terminaba, hacia el norte, en el río del Consulado, y frente a la Beneficencia Española hacia el sur. Los límites por el oriente estaban demarcados por Jamaica, mientras que por el occidente se prolongaban hasta el Bosque de Chapultepec. Las líneas de los tranvías eléctricos unían ya a las amenas villas de Tacubaya, Mixcoac y San Ángel con el ritmo acelerado de la ciudad.Desde las primeras horas de la mañana, la prisa de la gente cambiaba la dirección del aire en las calles, y de noche las luces incandescentes del alumbrado público protegían a los vecinos de colonias acomodadas y las correrías de los transeúntes en perpetuo desvelo. Al empezar el siglo habitaban la ciudad, de acuerdo con el censo general de población, 368,898 capitalinos. Matilda Burgos, a los quince años, se convirtió en la número 368,899.Con la frente apoyada en el cristal de la ventanilla del tren, Matilda observó la lenta aproximación del animal urbano con una mezcla de terror, asombro y desesperación. Era la primera vez que veía edificios. El pulso aumentó de ritmo en sus muñecas y una súbita marea de sangre en la parte posterior del cerebro le ocasionó un efímero dolor de cabeza. Sus manos quietas sobre el regazo y su rostro impávido frente al espectáculo de la ciudad, sin embargo, no la traicionaron. Decidió esconder su miedo. Nadie la vería llorar. Se mordió los labios. Mientras el tren reducía la velocidad y el sobresalto cundía entre los pasajeros antes adormilados, su nueva soledad brilló con color púrpura en sus ojos. El recuerdo del aroma de la vainilla llegó de improviso y, de igual manera, la venció. Una lágrima, antes de que se diera cuenta, rodó por su mejilla hasta alcanzar la comisura de la boca.—Todo va a salir bien, no te preocupes —una voz en tono bajo, mesurado, la sacó abruptamente del ensueño. Con ademanes discretos, intentando evitar que ella sintiera vergüenza, el hombre de tez blanca y nariz aguileña le estaba ofreciendo su pañuelo blanco. Matilda lo aceptó. En una de las esquinas pudo ver las iniciales J.B. bordadas con hilo color café. Le sonrió.—Gracias, señor —el acento pueblerino que salió de sus palabras venía de lejos. De la infancia. Entonces, entre sus brazos, sobre el marchito pecho masculino, Matilda lloró en la ciudad por primera vez.El interior de la Biblioteca Nacional está lleno de murmullos apagados, ecos monótonos que chocan y luego desaparecen en la porosidad de las muros. Joaquín, cuya figura se desliza en las calles, en los bancos y en los comercios con los movimientos de alguien que no acaba de ajustar en la maquinaria de la ciudad, camina por los pasillos del recinto con soltura, serenidad, algo inusitado. En el salón de lectura sólo se escucha el lento paso de las hojas y, a veces, el compás de un par de tacones alejándose sin prisa. Antes de abrir uno de los siete libros que ha acomodado en pila sobre la mesa, Joaquín advierte que la luz del sol matutino forma caprichosas figuras geométricas en el piso. Papantla. 💬 Síganos en nuestro canal de Whatsapp aquí.El fotógrafo desea que esa luz ilumine la historia de la mujer, cada ángulo de su rostro, cada marca que el tiempo haya dejado en las rodillas, en los ojos. Más que tenerla dentro de sí y a oscuras, Joaquín necesita tenerla alrededor, luminosa. Como siempre, Joaquín necesita un contexto para aproximarse a una mujer. A los cuarenta y nueve años, todavía es un hombre que se enamora como si tuviera todo el tiempo por delante, y nada más que hacer. Totonacapan. Tajín. Tecolutla. Después de repasar los nombres en silencio, el fotógrafo los escribe sobre los renglones azules de su libreta. Detrás de cada uno, espiándolo sobre el lomo de las letras, los ojos juguetones de Matilda lo miran asombrarse y, luego, contener el sobresalto. Cada información lo aproxima un poco más a ella. Los totonacas arribaron a la zona del Tajín alrededor del año 800 de nuestra era, tiempo después y por razones que permanecen en el misterio, el área fue abandonada hacia el siglo XII. El territorio del Totonacapan iba desde las riberas del río Cazones hasta las del río La Antigua e incluía, sobre un costado de la sierra Madre, a Huauchinango, Zacatlán, Tetela, Zacapoaxtla, Tlatanquitepec, Teziutlán, Papantla y Misantla. Los nombres le sugieren ciénagas remotas, lodazales, paludismo, encarnizadas epidemias pero, poco a poco, a medida que las descripciones de los libros aumentan y la inmensa vegetación llena el espacio con variados tonos de verde, el olor de la miel, la zarzaparrilla, la pimienta, el copal y la vainilla lo transportan a lo que quisiera imaginarse como una parte de paraíso terrenal. En los dibujos de Tierra Caliente, la gente de razón aparece montada a caballo y las mulatas a pie, cubiertas con sencillos vestidos blancos, llevan tinajas de barro sobre la cabeza.La guerra de Independencia estalló pronto en el norte del antiguo Totonacapan y se extendió hasta bien entrada la década de los veintes. Mientras que el dominio militar de la zona no fue estable, se produjeron tomas y retomas de los principales puertos y plazas. En 1812 hubo un asalto insurgente frustrado contra Tuxpan. Al año siguiente los realistas tomaron Tihuatlán, Tepetzintla y Papantla. En 1816 se apoderaron de la importante base de aprovisionamiento insurgente que se encontraba en Boquilla de Piedras. Papantla es atacada de nuevo en 1819. Pedro Vega, Simón de la Cruz y Joaquín Aguilar fueron líderes destacados, aunque el caudillo que sobresalió fue Serafín Olarte, quien cohesionó a numerosos contingentes indígenas y mantuvo una denodada defensa, en su bastión de Coyuxquihui, contra las tropas coloniales. Los nombres se amontonan, los nombres no dicen nada. Las fechas son columpios donde Joaquín mece un aburrimiento largo, una expectación llena de urgencia. «¿Cuando, a qué hora apareces, Matilda?» En las ilustraciones que acompañan a las crónicas y los recuentos históricos, Papantla parece ser un poblado apacible aunque desordenado. Los blancos caseríos, techados con tejamanil o teja, se erigen entre zanjas y elevaciones sin organización aparente.No olvide conectarse a la señal en vivo de la HJCK, el arte de escuchar.
Cristina Rivera Garza, la escritora mexicana, fue galardonada con el Premio Pulitzer de Biografía 2024 por su libro "El invencible verano de Liliana", publicado en 2021. El premio fue anunciado en las redes sociales de Pulitzer quienes también felicitan a Penguin Libros y a Hogarth Books quienes publicaron la novela en inglés. "El invencible verano de Liliana" cuenta la historia de la hermana de Rivera Garza quien fue asesinada por su ex novio mientras ella cursaba su pregrado en Arquitectura, tenía 20 años. 💬 Síganos en nuestro canal de Whatsapp aquí.“El libro es una excavación en la vida de una mujer brillante y audaz que careció, como nosotros mismos, como todos los demás, del lenguaje necesario para identificar, denunciar y luchar contra la violencia sexista y el terrorismo de pareja que caracteriza a tantas relaciones patriarcales”, dijo Rivera al diario Milenio en el 2021, año en que se publicó la obra. ¿Quién es Cristina Rivera Garza?Cristina Rivera Garza es una escritora, poeta y académica mexicana reconocida internacionalmente. Nació en Matamoros, Tamaulipas, México, en 1964. Ha escrito numerosas obras literarias que abarcan diversos géneros, incluyendo novelas, ensayos, cuentos y poesía. Su trabajo a menudo explora temas como la identidad, el género, la violencia y la historia, y se distingue por su estilo innovador y su compromiso con la experimentación lingüística. Ha recibido varios premios y reconocimientos por su obra, incluyendo el Premio Nacional de Novela José Rubén Romero y el Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos, entre otros. Además de su carrera como escritora, Rivera Garza también es profesora de literatura en la Universidad de California, en San Diego.No olvide conectarse a la señal en vivo de la HJCK, el arte de escuchar.
"Empezamos solamente como para ver qué pasaba, qué sucedía; y hoy en día esto nos ha enamorado. Ha estimulado este corazón y el corazón de mis compañeros", cuenta Orlando Velasco, uno de los presos que forma parte de este peculiar grupo de teatro antes de presentarse frente a sus propios compañeros del establecimiento penitenciario y de los familiares de los que actuaron.El grupo de teatro de internos de Tuluá, en el departamento de Valle del Cauca (suroeste), lleva año y medio trabajando en esta obra, haciendo trabajos de voz, de improvisación, "juegos de contarnos las vidas, de ser amigos, sobre todo de ser amigos, de romper las barreras que hay (...) lo que inicialmente sostuvo este grupo de principio a fin", rememora Valeria Giraldo, la persona que estuvo acompañándolos en todo este proceso."Las personas que se inscribieron eran nuevas, nunca habían hecho teatro y simplemente venían porque era más fácil estar en clase de teatro y no en un patio donde cualquier cosa puede pasar a cualquier hora", agrega Giraldo sobre el contexto de los presos que se sumaron a esta iniciativa.Un estímulo al corazónY armar una obra en la cárcel no es fácil, siempre hay cambios de centros penitenciarios o personas en permiso que no pueden asistir a los ensayos.Pero la obra conquistó a estos presos, que siempre estuvieron dispuestos a trabajar sus personajes para salvar la obra y acabaron enamorándose.En una realidad compleja como la que viven los presos en su día a día, algunos se encontraron con el teatro, que se convirtió en una puerta a la liberación y reconciliación que les ayudó a evadirse y a tener un propósito.💬 Síganos en nuestro canal de Whatsapp aquí."El mejor punto para resocializar a una persona, el corazón", explica Velasco, que tiene 45 años y ha vivido 16 de esos en prisión.El recluso añade: "El teatro estimula el corazón, la sensación es de poder crear un personaje que no eres tú, vivir el personaje de otra persona".Festival Nacional de Teatro CarcelarioEntre el 26 de abril y el 6 de mayo, los internos de las cárceles de las localidades de Anserma, Vélez, Acacías, Puerto Triunfo, Tuluá y Las Heliconias (Florencia), presentan sus obras en cada prisión frente a un jurado de expertos como los actores Mariana Gómez, Santiago Alarcón y Emmanuel Restrepo.La obra ganadora será presentada en un teatro fuera de la cárcel, con acceso a toda la comunidad, "como un esfuerzo por fomentar nuestro objetivo de diálogo y reconciliación", asegura la directora del Festival y de la Fundación Acción Interna, la actriz y activista colombiana Johanna Bahamón. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Fundación Acción Interna (@fundacionaccioninterna) La Fundación Acción Interna es una organización sin ánimo de lucro creada en 2012 por Bahamón con el objetivo de dignificar y mejorar la calidad de vida de la población carcelaria y que ha pagado penas, ayudándolos a transformar su vida, a reivindicarla y a reconciliarse con el resto de la sociedad.🔴 No olvide conectarse a la señal en vivo de la HJCK, el arte de escuchar.
Según informo este lunes el Museo, el lienzo se expondrá en una instalación individual especial, desde el 28 de mayo hasta octubre de 2024.La obra, cuyo propietario se desconoce, fue cedida a la pinacoteca española través de la galería de arte Colnaghi, quien la custodia desde que en abril de 2021 el Prado alertara al Ministerio de Cultura español de que iba a ser subastado un cuadro de relevancia que, en aquel momento, se atribuyó a un alumno de José de Ribera.El cuadro es lo que se conoce como 'un durmiente' ('sleeper'), un término con el que los expertos definen a aquellas obras no identificadas.La obra de Caravaggio podría superar los 100 millones de euros en una subasta, pero al estar protegido y no poder salir de España su cifra será mucho menor.Desde su aparición, el 'Ecce Homo' se convirtió en "uno de los mayores descubrimientos de la historia del arte", informó el Prado, "logrando un consenso sin precedentes en lo que a su autentificación se refiere".💬 Síganos en nuestro canal de Whatsapp aquí.Tras una "profunda investigación diagnóstica", la restauración se llevó a cabo de "manera rigurosa y rigurosa", y cada decisión se apoyó en una evaluación exhaustiva de los materiales de la obra y el historial de conservación del cuadro, "reafirmando la atribución inicial al maestro italiano".En concreto, la obra, propiedad de la familia Pérez de Castro, fue vendida a un comprador que se mantiene en el anonimato, según contaron a EFE fuentes del Prado, en una subasta o compra particular.Y éste nuevo propietario contrató los servicios de Colnhagi, una de las firmas de anticuarios más antiguas del mundo y que ya fue responsable de vender -por más de cien millones de euros- otro Caravaggio encontrado en 2016 en un ático de Toulouse.Cuando el cuadro apareció por primera vez al público en 2021 en la casa de Subastas Ansorena, fue presentado como 'La coronación de espinas' y estaba atribuido al Círculo de José de Ribera (S.XVIII). Su precio de salida eran 1.500 euros, muy por debajo incluso para esa calificación, según todos los expertos.Hasta entonces había estado en el piso de la familia Pérez de Castro, en el barrio de Salamanca (Madrid), quienes, según se supo poco después, eran descendientes de Evaristo Pérez de Castro, político, académico, redactor de la Constitución de 1812 y gran coleccionista de arte.El óleo representa el motivo histórico del gobernador romano Poncio Pilato presentando a Cristo al pueblo con las palabras 'Ecce homo' ('He aquí el hombre'), uno de los momentos más dramáticos de la Pasión, recogido en el Evangelio de Juan."La obra es un poderoso ejemplo de la maestría de Caravaggio en cuanto al proceso de concepción: una hábil composición que presenta una escena tridimensional y dinámica totalmente innovadora dentro de los límites de una tradición iconográfica arraigada", matizaron desde la pinacoteca española.La presentación del 'Ecce Homo' y el anuncio de su préstamo -"en un acto de generosidad de su nuevo propietario", según el Prado- llevan también aparejada la edición de una publicación que reúne a expertos en la materia.No olvide conectarse a la señal en vivo de la HJCK, el arte de escuchar.
"No me gusta celebrar tal cosa, pero tengo que aceptarlo. Nunca he sido amante de mucha fiesta, pero estaré tranquilo en mi casa con mis hijas y mis nietos", adelantó el percusionista y director de orquesta, que tiene cuatro hijos -tres féminas y un varón-, seis nietos y un bisnieto.Nacido en Coamo, en el sur de Puerto Rico, el 6 de mayo de 1924, Rosario dio sus primeros pasos en la música como miembro del Conjunto Coamex y luego se definió por el timbal, inspirado por el estilo de Tito Puente, tras verlo tocar en el famoso salón de baile neoyorquino El Palladium.Posiblemente el artista en activo más longevo del mundo"Nunca pensé que llegaría a los 100 años. Yo estaba lo más bien hasta que cumplí 96. Yo nací en una familia bien pobre, nunca supe de cumpleaños, bizcochos ni nada de eso. A los 90 estaba trabajando bien, pero cuando me trajeron una parranda para celebrar los 96 años, ahí que dije, caramba, la cosa va pa' largo", relató.Pese a su longevidad, la única limitación física que se le refleja a 'Míster Afinque', uno de varios motes de Rosario, es su caminar, lo que en ocasiones tiene que hacer asistido de una o dos personas, y el uso de unos aparatos pequeños en sus oídos para mejorar su audición.Aun con el problema de movilidad, Rosario continúa tocando su inseparable timbal y dirigiendo su orquesta, cuya gesta debe ser considerada para ingresar al Libro de Récords Guinness como el artista activo más longevo del mundo."Yo siempre he sido una persona sana, pero no es cuestión de si soy sano y llegar a esta edad por ser sano, pero soy sano porque es la voluntad de Dios", indicó el fiel creyente.💬 Síganos en nuestro canal de Whatsapp aquí.Sigue complaciendo a su públicoComo preámbulo a su centenario, Fernando Luis Rosario Marín, nombre de pila del artista, celebró su cumpleaños con un concierto el pasado 27 de abril en un atestado Coliseo de Puerto Rico, en San Juan, en el que participaron los veteranos cantantes Gilberto Santa Rosa, Tony Vega y Chamaco Rivera."Hacer música me hace feliz, porque cuando subo a la tarima, pues trato de complacer al público. No estoy pensando en que me voy a tanto dinero, nunca he pensado en esa forma; voy a la tarima a tocar", sostuvo el legendario timbalero.Fue en Nueva York donde decidió formarse como músico de la mano de su compadre Willie Rodríguez, para luego integrarse en la orquesta de Johnny Seguí.A su regreso a Puerto Rico, Rosario se quedó con la orquesta, que en 1987 se convirtió en la primera agrupación de salsa en ser nominada a un Grammy anglosajón al Mejor Álbum Tropical por su disco Nueva Cosecha.La incorporación del saxofón barítono a su propuesta fue lo que llevó a Rosario a triunfar con éxitos como De Barrio Obrero a la 15, La cuesta de la fama, Lluvia y El callejero.Su biógrafo resalta su "energía y precisión"Para su biógrafo Robert Téllez, la oportunidad que tuvo Rosario de liderar su orquesta "con energía y precisión, demuestra la importancia y el impacto duradero que su obra ha tenido en Puerto Rico y Latinoamérica"."Musicalmente, este logro desafía las expectativas y rompe con cualquier límite, desatando más que admiración por la habilidad y la dedicación de Rosario a su arte a lo largo de los años", explicó."También es un testimonio del poder transformador de la música y de la capacidad del ser humano para trascender las barreras del tiempo a través de la expresión artística", añadió Téllez, quien recientemente lanzó la segunda edición de la biografía autorizada de El Rey del Ritmo.El biógrafo reconoció, además, el valor y visión musical de Rosario de integrar un saxo barítono con cuatro trompetas en una agrupación de salsa, lo que resultó ser un concepto sonoro único y distintivo que ha perdurado durante 65 años.🔴 No olvide conectarse a la señal en vivo de la HJCK, el arte de escuchar.