El próximo 5 de mayo se llevará a cabo la nueva edición de la MET Gala, el evento de moda más importante de Nueva York y que es organizado por el Costume Institute para recoger fondos para el Museo Metropolitano de Arte.La MET Gala recibe a las celebridades y caras famosas de la moda en una noche que celebra el lujo y la importancia de la moda en la historia. Se rumora que cada puesto en la fiesta está entre los 75.000 dólares.¿Cuál es el tema de la MET Gala 2025?El tema central de la nueva edición será “Superfine: Tailoring Black Style”, el dandinismo negro, esta es la segunda exposición del MET que se realiza en torno a la moda masculina desde el 2003.“El espectáculo se inspira en el libro de Monica Miller «Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity», publicado en el 2009, en el que establece el dandismo negro como una construcción estética y política”, escribió el Museo del MET en su cuenta de Instagram.💬 Síganos en nuestro canal de Whatsapp aquí.Esta gala explorará la visión del dandi negro desde el siglo XVIII hasta la actualidad. Por esta razón los anfitriones serán: Pharrell Williams, Colman Domingo, ASAP Rocky, Lewis Hamilton y, como siempre, Anna Wintour, la jefa de redacción de la revista Vogue.La gala pasada estuvo dedicada a las “Bellas durmientes”, esas piezas de alta costura que se guardan en las casas de diseño y en los museos junto al homenaje del relato “El jardín del tiempo”, del escritor J.G. Ballard.Se espera que para la nueva edición de la MET Gala, los asistentes decidan atreverse a salir de su zona de confort utilizando atuendos que hagan alusión al tema y que le den un vuelco a la moda masculina tradicional, también que decidan colaborar con diseñadores afro como lo hizo el piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, el año pasado.El evento se realizará el primer lunes de mayo como es costumbre y será transmitido por la página web y el canal de Youtube de la revista Vogue.No olvide conectarse a la señal en vivo de la HJCK, el arte de escuchar.
La verde gramilla del estadio vio desfilar a más de 100 modelos durante el lanzamiento de 'Distrito Moda', uno de los eventos más importantes de su clase en Latinoamérica y que reunió a cerca de 20.000 espectadores en la noche de este miércoles.Según Gio Di Colombia, director del evento, se trató de una "pasarela de moda democrática", pues se buscó acercar la moda a todos los ciudadanos y que generara pasiones como lo hace el fútbol."Durante 21 años hemos trabajado ininterrumpidamente para crear proyectos que impulsen la moda y el sector textil en el país. En este 2024 abrimos nuestra Semana de la Moda en el Valle del Cauca con el diseñador español Custo Barcelona y nuestra estrella del fútbol Juan Fernando Quintero", precisó Di Colombia.Fue precisamente el deportista colombiano quien abrió la pasarela con la más reciente colección de su marca de ropa Q10 y, posteriormente, el diseñador catalán sorprendió con su pasarela 'We Art Custo', un espectáculo cargado de colores y novedosos diseños."En estos 43 años de pasarelas por el mundo nunca habíamos estado en un espacio como este, en un estadio y con una organización impecable, donde el público colombiano ha sido protagonista", precisó Barcelona.💬 Síganos en nuestro canal de Whatsapp aquí.De acuerdo con el diseñador, su pasarela contó con 64 propuestas basadas en la genética, fusión de materiales y color."Habíamos estado en Medellín, Barranquilla y Cartagena, pero nos faltaban las hermosas tierras del Valle del Cauca. Hoy traemos esta colección, la misma que se presentó en Nueva York, Madrid y Milán en la que buscamos mostrar una conexión de la moda con el arte", añadió Barcelona a EFE.'Distrito Moda' se extenderá este 6, 7 y 8 de junio a escenarios como el centro de eventos Valle del Pacífico, el centro comercial Pacific y el hotel Marriot, donde se habilitarán más de 28.000 metros cuadrados para que la moda sea protagonista."Esta es una apuesta única a nivel nacional para impulsar el sector textil, pues nos acompañarán más de 35.000 asistentes, 234 expositores, más de 200 periodistas de siete países y habrá diseñadores de México, Estados Unidos, Londres, Panamá y claramente nuestra hermosa Colombia", concluyó Guio Di Colombia.🔴 No olvide conectarse a la señal en vivo de la HJCK, el arte de escuchar.
Adaptada de la biografía Kaiser Karl de la periodista de Le Monde Raphaëlle Bacqué, esta miniserie de seis episodios sigue los primeros pasos del diseñador, inicialmente sin coleta, en París en los años 70, cuando era un mercenario del prêt-à-porter, antes de convertirse en el diseñador emblemático de la casa Chanel.Encarnado con sutileza por el actor hispanoalemán Daniel Brühl, el personaje sube vertiginosamente en el reñido mundo de la moda gracias a su colaboración con Gaby Aghion (Agnès Jaoui), la fundadora de la firma Chloé.Pero la serie también presenta sin tapujos su rivalidad con Yves Saint Laurent (Arnaud Valois), el protegido de Pierre Bergé (Alex Lutz)... y sobre todo su relación con el dandi Jacques de Bascher (Théodore Pellerin), el gran amor de su vida.Una oportunidad para desvelar parte del misterio que Karl Lagerfeld, fallecido en 2019, gustaba de cultivar y que por primera vez está en el corazón de una ficción audiovisual."Fascinaba al mundo entero", sin que se conociera realmente al hombre "detrás de la fachada que había creado", explicó en marzo Daniel Brühl (¡Good Bye, Lenin!, Inglourious Basterds), quien no dudó en aceptar este papel.💬 Síganos en nuestro canal de Whatsapp aquí."Matador" Deseoso de no caer en la caricatura, el actor, que se entrenó hablando "en francés con acento alemán", cuenta que tuvo una revelación al probarse los zapatos de tacón de su personaje, que le hicieron pensar "en el flamenco y los toreros", permitiéndole "aferrarse a la imagen" de un "matador" antes de cada toma.Realizada por Jérôme Salle ("Kompromat") y Audrey Estrougo, esta producción francesa fue anunciada desde 2021 por Disney, un año después de la implantación de la plataforma en Francia.Filmada entre París, Mónaco e Italia, la serie reúne a más de 2.200 extras en más de 40 escenarios, con un total de 3.000 trajes, de los cuales 160 fueron creados expresamente para la producción.Desde los atuendos hasta el maquillaje, "no hay un detalle que se deje al azar", aseguró a la AFP Jeanne Damas, fundadora de la marca Rouje e intérprete en la serie de la creadora Paloma Picasso, durante el festival Canneseries."Patrimonio"Este lanzamiento se produce apenas meses después de la española Balenciaga (Disney+), dedicada al diseñador homónimo, y la estadounidense The New Look (Apple TV+), sobre el ascenso de Christian Dior."Estamos en un momento en el que la moda es un patrimonio" y donde "podemos mirar cómodamente en retrospectiva" para crear historias, estimó Alex Lutz para justificar esta tendencia."Es un mundo muy atractivo" pero también "malsano" donde coexisten "el glamur, la publicidad, la pretensión pero también la tragedia, el drama y la vacuidad", añadió Daniel Brühl.Los representantes del sector "se han convertido en sus propios personajes", declaró Arnaud Valois, lo cual supone una "materia inagotable para los guionistas".También es una forma para las plataformas de alimentar sus catálogos con producciones locales, mientras atraviesan fronteras gracias a figuras conocidas en todo el mundo.A finales de 2022 el actor estadounidense Jared Leto también anunció que estaba trabajando en un biopic de Karl Lagerfeld.🔴 No olvide conectarse a la señal en vivo de la HJCK, el arte de escuchar.
El glamour y las prendas más coloridas y extravagantes tuvieron su espacio en la primera jornada de la semana de la moda colombiana, que recibió a los fanáticos de la alta costura con múltiples espacios iluminados estratégicamente para tomar las mejores fotografías de los 'looks'.Desde este miércoles y hasta el viernes, el centro de convenciones Ágora de Bogotá acogerá los espacios para promocionar las cien marcas nacionales e internacionales que este año fueron seleccionadas para tener su oportunidad de venta.Así, las áreas se organizaron en pasarelas y desfiles independientes, una tienda multimarca, negocios 'wholesale' y conversaciones, una serie de charlas que abordarán cuatro temas principales: sostenibilidad, artesanía y diseño, negocios, y la experiencia contra la novedad.Glamour en lo neutroLas encargadas de inaugurar los desfiles de esta séptima edición fueron las marcas Etérea, Zorro Gris y BeMonocromo, seguidos por Cala de la Cruz, Atelier Crump y Andrea Landa, quienes ya habían participado anteriormente en el BFW.Las prendas bordadas a mano, la tela 'jean' y los colores neutros combinados con el rojo y el azul eléctrico caracterizaron la primera ronda de desfiles independientes.💬 Síganos en nuestro canal de Whatsapp aquí.Las clásicas filas de espera para encontrar el mejor lugar desde donde ver el desfile se volvieron a repetir en las cuatro citas del primer día, así como la emoción en las rondas de aplausos del paseo de las modelos con las diseñadoras.Pasarelas en clave socialDurante los tres días, una treintena de marcas se subirán a las pasarelas en 20 desfiles que abarcan la conceptualización y seguimiento de las colecciones que se presentan en el mercado, en línea con las tendencias de la temporada a nivel internacional.De las propuestas más llamativas de la séptima reunión de la moda en Colombia de este año, se encuentra la propuesta de los empresarios del sector popular de San Victorino, al sur de la ciudad.Es uno de los barrios más desiguales de la capital y con la colección 'El madrugón' hacen un homenaje a la jornada de compras en los sectores populares de Bogotá donde, en horas de la madrugada, se producen ventas al por mayor de prendas de ropa.La agenda de pasarelas se completa con varios nombres que ya participaron en otras ediciones como Faride Ramos, Laura Aparicio y Carlo Carrizosa y a la marca Alado, que hará su debut en las pasarelas de esta semana de la moda.A las marcas que debutarán en las pasarelas de este año se une la del integrante de la banda Morat Simón Vargas con su empresa GNrL (General) con su concepto de 'Wearable art' (arte para vestir, en inglés), que consiste en pintar a mano obras de arte a gran escala sobre textiles y telas, para luego convertir ese gran lienzo en prendas.🔴 No olvide conectarse a la señal en vivo de la HJCK, el arte de escuchar.
La muestra, que este lunes se presentó a la prensa y abrirá al público el 10 de mayo, se titula ‘Bellas durmientes’, en referencia a aquellos vestidos antiguos tan frágiles que no pueden ni colocarse en maniquíes, y que lucen en vitrinas desde las que hay que observarlos como si se tratara de un microscopio.Este es el tema de la gala benéfica que se celebra este lunes por la tarde (Met Gala) y que financia la colección del Instituto de Moda del Met, dirigido por Anna Wintour, la editora de Vogue, que convoca a cientos de celebridades en este evento exclusivo con entradas a 75.000 dólares, según Time.El comisario del Instituto de Moda, Andrew Bolton, explicó que cuando una prenda entra en la colección del museo su estado cambia "irrevocablemente", pasando de ser parte de la experiencia vital de una persona a "una obra de arte inmóvil que ya no se puede llevar, oír, tocar u oler".A través de tecnologías como la Inteligencia Artificial (IA), rayos X, animaciones visuales o paisajes olfativos, se da "acceso sensorial" a estas prendas y se facilita disfrutarlos "como se pretendía originalmente: con vivacidad, dinamismo y, en última instancia, con vida", dijo Bolton.Un ejemplo de 'bella durmiente' es el vestido 'Mariposa' con cascadas de seda de chifón de Charles James, de 1955, del que el Met dispone dos: uno en condición impecable y otro muy dañado, y poniéndolos uno junto al otro explica cómo su uso y su diseño contribuyen a su deterioro.💬 Síganos en nuestro canal de Whatsapp aquí.Las galerías se distribuyen, además, en tres secciones que exploran temas naturales partiendo de la tierra, el aire y el agua: en una de ellas, decorada como un jardín lleno de sombreros florales, se pueden disfrutar diseños de maestros de la costura como Cristóbal Balenciaga, Hubert de Givenchy o Elsa Schiaparelli.Como curiosidad, en esa sala hay un abrigo de Loewe plantado en la tierra que "gradualmente morirá durante la exposición", según el Met.Otro de los alicientes es un vestido de Jeanne Hallée de en torno a 1913 con 'falda trabada', que dificultaba el paso de la mujer, y que vuelve a la 'vida' con una técnica tecnológica en la que se ve a una mujer llevándola y convirtiéndose poco a poco en un insecto.No olvide conectarse a la señal en vivo de la HJCK, el arte de escuchar.
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Ya es el primer lunes de mayo y como es costumbre Nueva York se viste de fiesta para recibir al evento más importante de la ciudad, la MET Gala. Esta pasarela de lujo es la mayor fuente de ingresos que tiene el Instituto de Moda del Museo Metropolitano.La MET Gala recibe a las celebridades y caras famosas de la moda en una noche que celebra el lujo y la importancia de la moda en la historia. Se rumora que cada puesto en la fiesta está entre los 75.000 dólares. Este año la ceremonia tiene dos temáticas: "Sleeping beauties", vestidos históricos de extrema fragilidad, y, por si alguien necesita más inspiración, se ha sugerido 'El jardín del tiempo', un relato de 1962 de J.G. Ballard, esta obra es una distopía en la que dos aristócratas viven rodeados de belleza con el caos a sus puertas, ¿haciendo un guiño a lo que está sucediendo en la realidad, tal vez?El cerebro detrás de este evento es Anna Wintour, la editora jefe de Vogue y quien anuncia cada año a los anfitriones de la gala, en esta oportunidad serán Jennifer López (JLO), Bad Bunny, Zendaya y Chris Hemsworth.💬 Síganos en nuestro canal de Whatsapp aquí.Se espera que atiendan celebridades como el cla Kardashian Jenner, Rihanna, Taylor Swift y Billie Eilish, quienes ya han participado en ediciones anteriores, así como la actriz Blake Lively, quien siempre deslumbra con sus atuendos en las escaleras del MET. ¿Dónde y cuándo ver la MET Gala? La MET Gala siempre se realiza el primer lunes de mayo, a propósito de la apertura del Instituto de Moda del Museo Metropolitano. Este año se realizará el 6 de mayo. La transmisión del evento será realizada por la revista Vogue en su página web y todas sus redes sociales, también será transmitida por TikTok, que este año es aliado de la MET Gala. En Colombia, comenzará a las 5:00 p.m. y se podrá ver en español en la página de Vogue México. No olvide conectarse a la señal en vivo de la HJCK, el arte de escuchar.
La colaboración internacional del italiano Roberto Cavalli con firmas del comercio de la moda, como la sueca 'H&M' o la británica 'Harrods'; de la industria, como 'Coca-Cola', o con figuras del espectáculo, como las 'Spice Girls' o Shakira es otro de los aspectos de su biografía que enriquecen su figura.Un ejemplo de su exuberancia, exceso y exhibicionismo creativo en base a la naturaleza fueron sus mantones con decoración de pieles de animales y las "paillettes" con escamas de peces.Cavalli, uno de los grandes de la moda internacional, nació el 15 de noviembre de 1940 en Florencia, en el seno de una familia de tradiciones artísticas. Su abuelo, Giuseppe Rossi, fue una figura destacada del movimiento de pintura de los "macchiaioli", con obras expuestas en la Galería Ufizzi florentina.Se formó en el Instituto Estatal del Arte de Florencia, donde se especializó en la aplicación textil de la pintura. Sus reproducciones florales sobre camisetas, en colaboración con las principales fábricas italianas de punto, pronto llamaron la atención dentro del sector.💬 Síganos en nuestro canal de Whatsapp aquí.A principios de los años 60, fundó su casa de moda, "Roberto Cavalli S.p.A.", con sede en Florencia, y en 1970 presentó su primera colección en el Salón de Prêt-à-Porter de París. El éxito del desfile le convenció para mostrar sus creaciones también en Palazzo Pitti, en Florencia, y en la semana de la moda de Milán donde el diseñador ya empezaba a mostrar un estilo propio.Fue en esos primeros desfiles donde se delineó su estilo característico, vistoso y teatral, siempre huyendo de la discreción, que exalta la feminidad y juega con los excesos: vaqueros estampados, pronunciados escotes, decoraciones de piel, brocados y estampados de leopardo.En 1972 inauguró su primera boutique en Saint Tropez (Francia). Y en 1994 presentó una colección, caracterizada por vaqueros envejecidos con un tratamiento de chorro de arena, que desde entonces es un diseño identitario para la firma.La década de los 90 fue la década de la expansión y diversificación de la firma. A finales de los años 90, la marca ya era distribuida en 36 países, y empezaban a funcionar otras líneas de negocio como accesorios, perfumes, calzado e incluso decoración.En 2002, el estilista inauguró en Florencia su primera boutique-café, con decoraciones inspiradas por el mundo animal. El experimento tuvo éxito y fue repetido en Milán con dos establecimientos de ese tipo.El artista, que colaboró con otras marcas, presentó en 2004 una línea de lencería, junto con 'Harrods', que incluía imágenes de las Diosas de Asia del Sur, lo que generó gran controversia teniendo que retirarla poco después y pedir disculpas por ello.En 2007 diseñó una colección para la empresa sueca de moda de bajo coste 'H&M' y al año siguiente año firmó el dibujo de tres botellas de una edición limitada de 'Coca Cola Light'. Ese año fue el encargado además de diseñar el vestuario de la gira de regreso a los escenarios de las 'Spice Girls'.En 2010 diseñó también el vestido que la cantante colombiana Shakira lució en la clausura del mundial de fútbol de Sudáfrica. En 2015, Cavalli vendió el 90% de la compañía y se apartó de la primera línea del mundo de la moda, aunque continuó en activo.Cuatro años después, en 2019, trascendió que la firma había pasado a manos de un fondo de inversión propiedad de un millonario emiratí, después de sufrir momentos turbulentos que la dejaron al borde de la bancarrota.En octubre de ese mismo año se supo que el diseñador había estado ingresado dos semanas en un hospital de Milán, como él mismo explicó a través de sus redes sociales. El modisto evitó sin embargo especificar cuáles fueron sus problemas de salud y se limitó a decir que no se trataba de algo grave.El 14 de octubre, un día antes de su cumpleaños, publicó otra fotografía en su Facebook en el que aparecía en el campo y decía: "Me siento fantástico, después de dos semanas en el hospital me siento como nuevo. Mando besos a todos mis amigos. Estoy feliz de volver a casa completamente sano".En cuanto a su vida privada, Roberto Cavalli estuvo casado dos veces y tenía seis hijos: Tommaso y Cristiana nacieron de su primer matrimonio, con Silvanella Giannoni. Luego Se casó con su novia y socia Eva Düringer en 1980 Y Juntos tuvieron sus tres hijos más pequeños.En marzo de 2023, con 82 años, tuvo su último hijo fruto de su relación con Sandra Nilsson, exmodelo y de 38 años.🔴 No olvide conectarse a la señal en vivo de la HJCK, el arte de escuchar.
"Esta tendencia no es realmente nueva, ya se ha visto hace años, pero se ha hecho viral entre los jóvenes de la generación Z (nacidos entre la última década del siglo XX y la primara del XXI) por su aspecto romántico", explicó este viernes la experta en comunicación de moda y directora de la empresa Vality, Alicia Hernández, quien aseguró que es una moda cíclica."Hace años estuvo vinculada a la estética de Lolita, de Vladimir Nabokov, ahora los más jóvenes apuestan por el 'coquette' de manera excesiva, incluso tan excéntrica que roza el disfraz", añade Hernández, quien, por otra parte, augura que esta moda tiene los días contados.Este estilo, que se inspira en el vestuario de películas como Las vírgenes suicidas (1999), María Antonieta (2006), Cisne negro (2010) o la serie Los Bridgerton (2020), exhala nostalgia, calidez y belleza sosegada.Pero el inicio de esta moda es más antiguo. 'Coquette', termino francés que traducido al español significa coqueto, es un estilo que se remonta al siglo XVIII cuando el rococó tardío sedujo a la reina María Antonieta que actualizó su vestuario con ornamentos decorativos como corsés, grandes lazos, encajes, plumas, flores, vistosos pliegues y volantes.Tras años en los que primó el chándal y los patrones de aire deportivo y la estética "ugly" (feo), resurge una moda que apuesta por una moda hiperfemenina que abraza los vestidos de corte imperio, calcetines y medias de punto, perlas y lazos por doquier como muestra en su colección la diseñadora española Alicia Rueda.Una moda que también han sacado a escena para esta primavera-verano 2024 firmas como Nina Ricci, Moschino, Richard Quinn, Chanel, Rodarte, Miu Miu, Erdem o Simona Rocha a base de tejidos como el satén, el tul o el encaje y detalles sofisticados como flores, lazos, volantes o botones joya.💬 Síganos en nuestro canal de Whatsapp aquí.El diseñador español Jorge Vázquez siempre defendió el estilo femenino y coqueto, una idea que materializa a través de siluetas drapeados, prendas que se recogen marcando la cintura y a las que (casi) siempre enriquece con lazos, volantes o plumas con buen gusto.Detalles del estilo 'coquette' también se ven en la colección masculina "Cruising in the Rose Garden", de Palomo Spain, un trabajo romántico y provocador a partes iguales en el que el diseñador apuesta por piezas de esencia palaciega llena de detalles coquetos como encajes, bordados y puntillas.La cantante y compositora Lana del Rey (Nueva York, 1985) ha sido una de las encargadas de revitalizar esta tendencia en una campaña de publicidad de la firma Skims.Alexa Chung, Olivia Palermo, Lily Rose Deep o Sydney Sweenery son otras de las artistas que se suman a esta moda que reivindica el gusto por lo femenino como han mostrado en alfombras rojas.Esta moda ha cautivado a la generación Z, jóvenes que echan mano de referencias de la década de los 90 y los 2000 "con el fin de expresar inocencia y dulzura", dijo la psicóloga Candela F. Carretero."No pasan por alto las camisetas interiores blancas, piezas que subrayan la feminidad", recordó Pepa Fernández, experta en comunicación de moda, quien advierte que esta moda trata de deshacerse de la etiqueta que (hasta ahora) le vinculaba a la fantasía sexual."Ya no se ve esta moda como algo sexual, negativo, infantil ni ñoño, al contrario, el 'coquette' reivindica exclusivamente lo femenino", concluyó F. Carretero.🔴 No olvide conectarse a la señal en vivo de la HJCK, el arte de escuchar.
Profesora Liliana, me gustaría que nos contara de qué se trata el proyecto que tienen en la Universidad ECCI relacionado con la moda circular.Bueno, nosotros como programa de diseño de moda estamos en todas las áreas de este campo; hacemos parte del círculo Moda sostenible en Bogotá que lo dirige la Secretaría de Ambiente. En uno de sus proyectos escogieron distintas empresas que generaran un alto volumen de tela por uniformes de dotación. Como saben, este tipo de prendas se cambian entre 3 y 4 meses y es una cantidad abrumadora de tela que solo puede contaminar, llamaron al proyecto Red de moda circular, además de eso convocó a la academia para que nos repensáramos los procesos que estábamos realizando con los nuevos diseñadores de moda de Colombia. La Universidad ECCI obtuvo, después de capacitaciones y cursos sobre el tema, dos convenios: uno con Confipetral, una empresa aliada de Codensa, y con la Policía Nacional. Y de allí fue de donde llegó la mayor cantidad de prendas para reutilizar, muchas de ellas aún con etiqueta que demostraban que, ni siquiera, habían sido estrenadas.Con la donación de la Policía debimos tener muchos cuidados, además de firmar documentos en donde involucrábamos la responsabilidad del uso de la tela, debimos arrancar, borrar y deshacer cualquier tipo de símbolo o escudo que hiciera alusión a la institución. Por ejemplo, llenamos bolsas enteras con botones y marquillas.💬Síganos en nuestro canal de WhatsApp aquí.¿Cómo fue el proceso de deconstrucción de las prendas?Al principio tuvimos que conceptualizar con los estudiantes de cuarto semestre, ¿qué hacemos con tanto verde? era la pregunta más recurrente. Para qué sirve cada prenda, porque no puedes usar una camisa para hacer un abrigo, así como así, teníamos que estudiar las estructuras de las prendas para entender todo de forma general y no solo por camiseta o pantalón. Para ese semestre, con la participación de más de 100 estudiantes, propusimos la tendencia economicore y nos interesaba principalmente el análisis de problemas económicos a pequeña escala, lo que pueden vivir los mismos estudiantes.Al principio a ellos no les gusta mucho la idea de trabajar el concepto de moda circular o reutilizar prendas, hay un deseo de hacer todos los diseños en materiales “nuevos”, pero cuando se adentran en la investigación del tema, se enamoran y realizan propuestas impresionantes, muy creativas.Una de las propuestas que más recuerdo fue la de una estudiante que se preguntaba cuánto cuesta un pollo, un pollo asado y cuántos pollos asados puede comer al mes una familia que vive con un salario mínimo y desde allí comenzó su trabajo, tenía que bajar ese concepto a una prenda de vestir.Es conocido que el proceso con la ropa usada es mucho más difícil que con telas nuevas. ¿Cómo han logrado sacar adelante los retos técnicos y humanos de crear una colección nueva a partir de uniformes de la Policía Nacional?Sí, mira, este es un proceso bien complejo y una prenda customizada tiene más valor en todo sentido, no solamente económico. Hay un tema simbólico con la ropa, tú no te compras algo exclusivamente por gusto sino y, sobre todo, por cómo te hace sentir. Yo siempre le digo a mis estudiantes que la ropa tiene un alma, una historia y con este tipo de prendas la meta es crear una nueva historia.Desde la elección de dónde ubicar las pretinas o los cierres hasta la colaboración con otros estudiantes, la historia de la prenda transformada, reutilizada, nace en el mismo momento de su reconstrucción.Relacionado con eso, la ropa usada tiene un enjambre de mitos a su alrededor, desde las energías hasta temas relacionados con la imposibilidad económica. Con estas telas de la Policía hay un peso mayor, uniformes que fueron una bandera de la guerra, ¿cómo transfórmalos para que signifiquen otra cosa?Mira que es muy bonito porque yo te hablaba de la tendencia que era lo económico y después de la investigación todos iban a un resultado de la Policía, de la labor tan bonita que hace la Policía. Si desde el diseñador que lo crea no se cree lo que está construyendo no funciona nada. Son ellos los que le dan el nuevo significado a la ropa. Por ejemplo, teníamos unas riatas donde los policías ponen las pistolas y lo que hicieron los estudiantes fueron unos arneses superlindos.Cuando terminamos la colección tuvimos de invitados de la Policía Nacional a algunos líderes de las diferentes dependencias con las que trabajamos. Ellos vinieron a contarnos qué hacían o para qué servían determinadas prendas y nosotros les mostrábamos lo que habíamos hecho con ellas y pues salieron totalmente sorprendidos.Un aspecto muy importante de este tipo de ropa es que tienen detrás de sí toda una construcción retórica y narrativa muy valiosa, a diferencia de lo que pueda tener una prenda de 15 o $20.000 de un centro comercial cualquiera. Sí, a veces no nos preguntamos cómo comunica nuestra ropa. Saber tú el valor tan importante que tiene un dobladillo, un botón, una costura… Unas chicas del proyecto hicieron un tema de los glaciares y con la misma tela de las camisas hicieron las formas del glaciar: calcaron los mapas y los cosieron a mano en la nueva prenda. Además de eso investigaron sobre sucesos que habían pasado ahí y entonces se expresaban en cada en cada glacial, expresaban la tristeza, contaban una historia de una familia que se destruyó, una tragedia ambiental… un no sé tantas cosas que pasan entonces todo eso tú lo ves como en una prenda y tú dices yo no puedo creer toda esa historia que hay ahí adentro.Esto les empieza a abrir la mente y como, después de que no quieren porque no quieren, o sea, se ponen bravos, ellos no quieren hacer reciclado, empiezan a ver la evolución del proceso creativo de investigación y todo este tema se comienzan a enamorar y a decir “bueno y si le meto esto y si con esta cremallera hago como si esto fuera un río sin que sea tan literal”.Nuestros estudiantes en su mayoría son estrato 1, 2 y 3 han vivido tantas cosas que es como hasta una terapia realizar este proyecto. Te digo yo, es hasta una terapia de soltar las cosas que les pudieron pasar como con la moda. Tenemos siempre el cliché que los diseñadores de modas son solo costureros, como banales, como los que no piensan, y la gente no se imagina la cantidad de trabajo intelectual que tiene que hacer un diseñador para crear una colección, para hacer una prenda para el trabajo estructural, para yo coger un cuerpo: una forma 3D y convertirla en un plano 2D y que esto venga y funcione perfectamente.Hablemos ahora del tema de la comercialización, cómo los estudiantes o si es la Universidad la que vende las prendas, cómo termina este proceso.Tratamos que los estudiantes tengan la conciencia de cuánto vale su trabajo. Los diseñadores colombianos son diseñadores integrales, que están en todos los procesos de la cadena industrial textil y en ese sentido deben saber cómo cobrar por sus prendas. Con estos proyectos ellos eligen los precios, ya saben cuánto cobrar, no titubean si les preguntas el valor de esto o aquello. Nos interesa que ellos no sientan esto como una mera tarea universitaria sino como una posibilidad de crear sus propios emprendimientos o líneas de negocio. Ya hemos tenido muchas experiencia donde estudiantes que realizan el proyecto de moda circular articulan eso con su propuesta y se vuelve, incluso, como su valor agregado. Esa cosa diferente por lo que las personas estamos dispuestos a pagar.Además es claro que el mundo no puede seguir con este consumo desproporcional de ropa, de tela, de elementos que van a durar millones de años sobre este planeta. Ya es insostenible, así que siempre hacemos estos trabajos con la ilusión de generar conciencia no solo en el consumidor sino en los creadores.No olvide conectarse con la señal en vivo de la HJCK, el arte de escuchar.
En qué consiste la primera versión de la feria de desarrollo empresarial del programa de Lenguas modernas de la Universidad ECCIA la Feria de desarrollo empresarial y experiencias de innovación social. Hemos invitado a varios emprendedores en economía solidaria y de economía para la paz. Queremos que nuestros estudiantes tengan la experiencia de conocer este tipo de emprendimientos. Un pilar importante en la universidad es la innovación y el emprendimiento, herramientas que permiten mejorar la calidad de vida de los estudiantes, también permiten el desarrollo del país y partir de nuestas experiencias, gustos y saberes para enfrentar momentos de adversidad económica.¿Cómo se enlaza el área de lenguas modernas con el emprendimiento?Esta feria surge de un proyecto de investigación en el que estamos buscando que el estudiante tenga un conocimiento más real de nuestro entorno, de lo que nos ha pasado a través nuestra historia y de cómo las familias y ciudadanos que han vivido situaciones como el desplazamiento forzado han encontrado alternativas y soluciones a su sustento ofreciendo productos del campo, por ejemplo, ideas que surgen del conocimiento de su entorno y de la naturaleza. Queremos que los estudiantes tengan un abordaje más amplio de su contexto fuera de los espacios universitarios.Estamos buscando una sensibilización de parte de los estudiantes y que eso le permita formarse en un ambiente más real, conociendo diferentes escenarios y realidades. Muchos de nuestros estudiantes se van del país y nos interesa también que tengan herramientas en administración, en inteligencia artificial, investigación de mercados y esto hace parte de ese proceso.💬 Síganos en nuestro canal de WhatsApp aquí¿Quiénes son los emprendedores en esta feria?En la feria, además de presentar sus productos, los emprendedores también tendrán espacios con los estudiantes para contarles sus experiencias, cómo iniciaron, cómo funciona su negocio. Son emprendedores que ofrecen productos locales, artesanías, derivados de plantas, entre otros.Nos centramos también en preguntarles qué novedades tienen sus productos, por qué son diferentes a otros del mercado, para que los estudiantes fortalezcan el reconocimiento de la propuesta de valor, lo que ofrece el emprendedor a sus clientes.¿Cuál es la relación de la universidad con los emprendedores?Tenemos entre veinticinco y treinta proyectos, algunos, alrededor de diez, son de la Casa para la paz, que está ubicada en inmediaciones a la universidad. Otros vienen desde Funza, en alianza con uno de nuestro profesores y también nos acompañan emprendimientos de ropa de segunda mano, teniendo en cuenta el enfoque de sosteniblidad.Además de emprender y crear negocios, un enfoque particular es el de la economía solidaria, de qué forma la academia puede encaminar ese cambio en la visión de innovar y emprenderA través de la visión sobre las agremiaciones, el trabajo conjunto de estos nuevos empresarios. Es una dinámica que incluye promocionar el producto del otro, crear redes de apoyo, usar las redes sociales en favor de sus negocios. Es necesario que los estudiantes se acerquen a estas dinámicas en las que participan diferentes grupos de personas, de distintos lugares y culturas, que intercambian saberes y suplen algunas de sus necesidades entre estas comunidades.Desde su perspectiva, qué factores han influido en el auge de las economías solidariasLos cambios que llegaron con la pandemia por covid-19 demostraron que una manera de prevalecer y seguir adelante ha sido la unión. También en los años noventa, cuando se dio la apertura de choque se vio cómo muchas empresas optaron por aliarse para enfrentar la situación. Esos momentos de crisis dan origen a nuevas redes, a la búsqueda de apoyo y cómo la economía, el emprendimiento y las mismas normas que van saliendo abren paso a crear grupos de apoyo y alternativas de mantenerse en el mercado.Cuáles son las herramientas que adquieren los estudiantes del programa de Lenguas modernas para hacer parte de estas dinámicas sociales y económicas que mencionaComo le digo a los estudiantes, no se trata solo de aprender idiomas, hay que ver la cultura que los rodea, cómo es la gente en cada región. En un país tan diverso como el nuestro es posible ver cómo interactúa cada región, cómo son sus costumbre y cuáles son las diferencias, para construir también desde ahí y unirnos en un objetivo común. La administración siempre la enfoco en planear, organizar y tener claro un objetivo e impulsarlo desde los idiomas. A los estudiantes también los formamos en que aprendan y tengan alternativas, alianzas estratégicas, contactos dentro y fuera del país.🔴 No olvide conectarse a la señal en vivo de la HJCK, el arte de escuchar.
IHoy ha muerto mamá. O quizá ayer. No lo sé. Recibí un telegrama del asilo: «Falleció su madre. Entierro mañana. Sentidas condolencias.» Pero no quiere decir nada. Quizá haya sido ayer.El asilo de ancianos está en Marengo, a ochenta kilómetros de Argel. Tomaré el autobús a las dos y llegaré por la tarde. De esa manera podré velarla, y regresaré mañana por la noche. Pedí dos días de licencia a mi patrón y no pudo negármelos ante una excusa semejante. Pero no parecía satisfecho. Llegué a decirle: «No es culpa mía.» No me respondió. Pensé entonces que no debía haberle dicho esto. Al fin y al cabo, no tenía por qué excusarme. Más bien le correspondía a él presentarme las condolencias. Pero lo hará sin duda pasado mañana, cuando me vea de luto. Por ahora, es un poco como si mamá no estuviera muerta. Después del entierro, por el contrario, será un asunto archivado y todo habrá adquirido aspecto más oficial.Tomé el autobús a las dos. Hacía mucho calor. Comí en el restaurante de Celeste como de costumbre. Todos se condolieron mucho de mí, y Celeste me dijo: «Madre hay una sola.» Cuando partí, me acompañaron hasta la puerta. Me sentía un poco aturdido pues fue necesario que subiera hasta la habitación de Manuel para pedirle prestados una corbata negra y un brazal. El perdió a su tío hace unos meses.Corrí para alcanzar el autobús. Me sentí adormecido sin duda por la prisa y la carrera, añadidas a los barquinazos, al olor a gasolina y a la reverberación del camino y del cielo. Dormí casi todo el trayecto. Y cuando desperté, estaba apoyado contra un militar que me sonrió y me preguntó si venía de lejos. Dije «sí» para no tener que hablar más.El asilo está a dos kilómetros del pueblo. Hice el camino a pie. Quise ver a mamá en seguida. Pero el portero me dijo que era necesario ver antes al director. Como estaba ocupado, esperé un poco. Mientras tanto, el portero me estuvo hablando, y en seguida vi al director. Me recibió en su despacho. Era un viejecito condecorado con la Legión de Honor. Me miró con sus ojos claros. Después me estrechó la mano y la retuvo tanto tiempo que yo no sabía cómo retirarla. Consultó un legajo y me dijo: «La señora de Meursault entró aquí hace tres años. Usted era su único sostén.» Creí que me reprochaba alguna cosa y empecé a darle explicaciones. Pero me interrumpió: «No tiene usted por qué justificarse, hijo mío. He leído el legajo de su madre. Usted no podía subvenir a sus necesidades. Ella necesitaba una enfermera. Su salario es modesto. Y, al fin de cuentas, era más feliz aquí.» Dije: «Sí, señor director.» El agregó: «Sabe usted, aquí tenía amigos, personas de su edad. Podía compartir recuerdos de otros tiempos. Usted es joven y ella debía de aburrirse con usted.»💬 Síganos en nuestro canal de WhatsApp aquíEra verdad. Cuando mamá estaba en casa pasaba el tiempo en silencio, siguiéndome con la mirada. Durante los primeros días que estuvo en el asilo lloraba a menudo. Pero era por la fuerza de la costumbre. Al cabo de unos meses habría llorado si se la hubiera retirado del asilo. Siempre por la fuerza de la costumbre. Un poco por eso en el último año casi no fui a verla. Y también porque me quitaba el domingo, sin contar el esfuerzo de ir hasta el autobús, tomar los billetes y hacer dos horas de camino.El director me habló aún. Pero casi no le escuchaba. Luego me dijo: «Supongo que usted quiere ver a su madre.» Me levanté sin decir nada, y salió delante de mí. En la escalera me explicó: «La hemos llevado a nuestro pequeño depósito. Para no impresionar a los otros. Cada vez que un pensionista muere, los otros se sienten nerviosos durante dos o tres días. Y dificulta el servicio.» Atravesamos un patio en donde había muchos ancianos, charlando en pequeños grupos. Callaban cuando pasábamos. Y reanudaban las conversaciones detrás de nosotros. Hubiérase dicho un sordo parloteo de cotorras. En la puerta de un pequeño edificio el director me abandonó: «Le dejo a usted, señor Meursault. Estoy a su disposición en mi despacho.En principio, el entierro está fijado para las diez de la mañana. Hemos pensado que así podría usted velar a la difunta. Una última palabra: según parece, su madre expresó a menudo a sus compañeros el deseo de ser enterrada religiosamente. He tomado a mi cargo hacer lo necesario. Pero quería informar a usted.» Le di las gracias. Mamá, sin ser atea, jamás había pensado en la religión mientras vivió.Entré. Era una sala muy clara, blanqueada a la cal, con techo de vidrio. Estaba amueblada con sillas y caballetes en forma de X. En el centro de la sala, dos caballetes sostenían un féretro cerrado con la tapa. Sólo se veían los tornillos relucientes, hundidos apenas, destacándose sobre las tapas pintadas de nogalina. Junto al féretro estaba una enfermera árabe, con blusa blanca y un pañuelo de color vivo en la cabeza.En ese momento el portero entró por detrás de mí. Debió de haber corrido. Tartamudeó un poco: «La hemos tapado, pero voy a destornillar el cajón para que usted pueda verla.» Se aproximaba al féretro cuando lo paré. Me dijo: «¿No quiere usted?» Respondí: «No.» Se detuvo, y yo estaba molesto porque sentía que no debí haber dicho esto. Al cabo de un instante me miró y me preguntó: «¿Por qué?», pero sin reproche, como si estuviera informándose. Dije: «No sé.» Entonces, retorciendo el bigote blanco, declaró, sin mirarme: «Comprendo.» Tenía ojos hermosos, azul claro, y la tez un poco roja. Me dio una silla y se sentó también, un poco a mis espaldas. La enfermera se levantó y se dirigió hacia la salida. El portero me dijo: «Tiene un chancro.» Como no comprendía, miré a la enfermera y vi que llevaba, por debajo de los ojos, una venda que le rodeaba la cabeza. A la altura de la nariz la venda estaba chata. En su rostro sólo se veía la blancura del vendaje.Cuando hubo salido, el portero habló: «Lo voy a dejar solo.» No sé qué ademán hice, pero se quedó, de pie detrás de mí. Su presencia a mis espaldas me molestaba.Llenaba la habitación una hermosa luz de media tarde. Dos abejorros zumbaban contra el techo de vidrio. Y sentía que el sueño se apoderaba de mí. Sin volverme hacia él, dije al portero: «¿Hace mucho tiempo que está usted aquí?» Inmediatamente respondió: «Cinco años», como si hubiese estado esperando mi pregunta.Charló mucho en seguida. Se habría que dado muy asombrado si alguien le hubiera dicho que acabaría de portero en el asilo de Marengo. Tenía sesenta y cuatro años y era parisiense. Le interrumpí en ese momento: «¡Ah! ¿Usted no es de aquí?» Luego recordé que antes de llevarme a ver al director me había hablado de mamá. Me había dicho que era necesario enterrarla cuanto antes porque en la llanura hacía calor, sobre todo en esta región. Entonces me había informado que había vivido en París y que le costaba mucho olvidarlo. En París se retiene al muerto tres, a veces cuatro días. Aquí no hay tiempo; todavía no se ha hecho uno a la idea cuando hay que salir corriendo detrás del coche fúnebre. Su mujer le había dicho: «Cállate, no son cosas para contarle al señor.» El viejo había enrojecido y había pedido disculpas. Yo intervine para decir: «Pero no, pero no…» Me pareció que lo que contaba era apropiado e interesante.En el pequeño depósito me informó que había ingresado en el asilo como indigente. Como se sentía válido, se había ofrecido para el puesto de portero. Le hice notar que en resumidas cuentas era pensionista. Me dijo que no. Ya me había llamado la atención la manera que tenía de decir: «ellos», «los otros» y, más raramente, «los viejos», al hablar de los pensionistas, algunos de los cuales no tenían más edad que él. Pero, naturalmente, no era la misma cosa. El era portero y, en cierta medida, tenía derechos sobre ellos.La enfermera entró en ese momento. La tarde había caído bruscamente. La noche habíase espesado muy rápidamente sobre el vidrio del techo. El portero oprimió el conmutador y quedé cegado por el repentino resplandor de la luz. Me invitó a dirigirme al refectorio para cenar. Pero no tenía hambre. Me ofreció entonces traerme una taza de café con leche. Como me gusta mucho el café con leche, acepté, y un momento después regresó con una bandeja. Bebí. Tuve deseos de fumar. Pero dudé, porque no sabía si podía hacerlo delante de mamá. Reflexioné. No tenía importancia alguna. Ofrecí un cigarrillo al portero y fumamos🔴 No olvide conectarse a la señal en vivo de la HJCK, el arte de escuchar.
El Festival de Cine de Marrakech se celebrará entre el 29 de noviembre y el 7 de diciembre con 14 películas de directores noveles que aspiran a llevarse la Estrella de Oro.También formarán parte del jurado el director iraní Ali Abbasi, la directora india Zoya Akhtar, la actriz estadounidense Patricia Arquette, la actriz belga Virginie Efira, el actor australiano Jacob Elordi, el actor británico-estadounidense Andrew Garfield, la actriz marroquí Nadia Kounda y el director argentino Santiago Mitre, según informó este jueves la organización del festival.En la cita, que rendirá homenaje al actor estadounidense Sean Penn y al director canadiense David Cronenberg, se proyectarán 70 películas de 32 países divididas en varias secciones, entre ellas la oficial, la de gala, las especiales o el cine panorama marroquí.💬 Síganos en nuestro canal de WhatsApp aquíLa Competición Oficial tiene como objetivo revelar nuevos talentos del cine mundial y en ella compiten 14 primeras y segundas películas de directores noveles de países como China, Chile, Egipto, Palestina, Francia, Myanmar o Polonia.En la anterior edición, presidida por la actriz estadounidense Jessica Chastain, la película "The mother of all lies" (La madre de todas las mentiras) de la marroquí Asmae El Moudir se llevó la Estrella de Oro, y fue así la primera película marroquí en la historia del festival en ganar este premio.🔴 No olvide conectarse a la señal en vivo de la HJCK, el arte de escuchar.
Es probable que, por miedo, curiosidad o incluso una fascinación inexplicable, hayas oído hablar de ella. Un simple tablero de cartón adornado con letras, números y las palabras "sí", "no" y "adiós". Encima, un puntero triangular que parece deslizarse por cuenta propia, revelando respuestas misteriosas sobre el pasado, el presente y el futuro. Lo que empezó como un inofensivo entretenimiento en los salones victorianos de 1890 ha evolucionado hasta convertirse en uno de los objetos más intrigantes y polémicos de la cultura popular: la ouija.Las raíces de la ouija, o güija, se remontan a la década de 1840, durante el auge del espiritismo moderno en Estados Unidos. Tras la Guerra Civil, la muerte había tocado a prácticamente cada familia del país. "Todo el mundo perdió un padre, un hijo, un tío, un abuelo, un primo", explicó el historiador Robert Murch, presidente de la Talking Board Historical Society, a The Guardian en 2016.Con tantos cuerpos sin recuperar y preguntas sin responder, la sociedad buscaba desesperadamente formas de contactar con sus seres queridos fallecidos. Así, comenzaron a popularizarse las reuniones espirituales con médiums, las sesiones de espiritismo y las lecturas de cartas del tarot.En este contexto, la Kennard Novelty Company comercializó en 1890 su "maravilloso tablero parlante". El nombre "ouija", contrariamente a la creencia popular de que "ouija" deriva de las palabras francesa y alemana para "sí" (oui y ja), surgió de forma peculiar: durante una sesión en Baltimore, Helen Peters, una médium considerada poderosa y cuñada de Elijah Bond, uno de los inversores de la compañía, preguntó al propio tablero cómo debían llamarlo. La plancheta deletreó "ouija", que según el dispositivo significaba "buena suerte".Para obtener la patente, Bond y Peters fueron a la Oficina de Patentes en Washington D.C. El jefe de patentes exigió una demostración: si el tablero podía deletrear correctamente su nombre, permitiría que la patente siguiera adelante. Según divulgó Smithsonian Magazine en 2013, la plancheta se movió y deletreó el nombre del funcionario, quien, pálido y sorprendido, concedió la patente.💬 Síganos en nuestro canal de WhatsApp aquíUn fenómeno comercialNo transcurrió mucho tiempo antes de que el tablero de la ouija cayera en manos del empresario William Fuld, quien lo convirtió en un fenómeno comercial masivo. Fuld aprovechó catálogos como el de Sears para promocionar el juego, resaltando su aura de misterio y su aparente habilidad para responder preguntas sobre el pasado, presente y futuro, lo que catapultó su popularidad. El historiador Robert Murch sostiene que Fuld fue fundamental para el éxito de la ouija, gracias a su brillante estrategia de marketing y su talento para reinventar la historia del tablero.Sin embargo, la historia de la ouija también está marcada por conflictos personales. Según The Guardian, Helen Peters, quien desempeñó un papel clave en la creación del tablero, terminó distanciándose de él tras un desafortunado incidente. Cuando desaparecieron unas reliquias familiares de la Guerra Civil en su hogar, Peters usó la ouija para averiguar quién las había tomado. El tablero acusó a un miembro de la familia, lo que generó una división irreconciliable entre los parientes: algunos creyeron la acusación, mientras que otros, incluida Peters, la rechazaron.La disputa nunca se resolvió, fracturando la familia y llevando a Peters a vender sus acciones en la empresa. "Hasta su último día, advertía a todos: no jueguen con la ouija porque miente", relata Murch.Por su parte, William Fuld también enfrentó problemas familiares, llegando a romper lazos con su propio hermano. En 1927, Fuld murió en un trágico accidente mientras supervisaba la construcción de una fábrica que, según él, el tablero le había indicado que construyera. A pesar de las tragedias, su familia mantuvo el negocio hasta 1966, cuando fue vendido a Parker Brothers y posteriormente adquirido por Hasbro, que aún recomienda manejar la ouija con respeto.La ouija en el siglo XXEn cuanto al establecimiento y evolución del uso del tablero, su interpretación y aplicación se diversificaron con el tiempo. Similar al contexto después de la Guerra Civil en Estados Unidos, durante los tumultuosos años de la Primera Guerra Mundial y la epidemia de gripe de 1918, muchas personas recurrieron a la ouija en busca de consuelo para conectar con seres queridos fallecidos.No obstante, durante sus primeras décadas, el tablero comenzó a ser percibido también como un elemento romántico y desenfadado. En la década de 1920, había alcanzado una gran popularidad y se transformó en un juego predilecto para las citas, permitiendo a las parejas sentarse cerca uno del otro y entablar conversaciones coquetas."Más que conectar con seres queridos muertos, era este asombro: ¿puedo conectar con algo desconocido?", comentó recientemente a National Geographic Stephanie McGuire, conservadora de la Molly Brown House Museum de Denver.Incluso Norman Rockwell, famoso por sus ilustraciones de la vida americana idealista, inmortalizó esta faceta en una portada de The Saturday Evening Post, mostrando a una joven pareja jugando con el tablero.Un giro oscuro en la percepciónCon el paso de las décadas, las representaciones de la ouija pasaron de ser inocentes a ser cada vez más fantasmagóricas. A finales de los años 60, influenciada por eventos como los asesinatos de Manson y el auge de la Iglesia de Satán, la imagen del tablero cambió drásticamente. El momento crucial llegó en 1973 con el estreno de El exorcista. La película, basada en una historia real, incluía una escena en la que una niña juega sola con una ouija y termina poseída por un demonio.De ahí, las películas de terror posteriores solo reforzaron esta imagen siniestra."Es como Psicosis: nadie temía a las duchas hasta esa escena", dijo Murch a Smithsonian Magazine. "Antes de El exorcista, las representaciones del espiritismo en el cine y la televisión solían ser tontas. (...) Después, no es ninguna broma".Todo esto llevó a que la ouija, entre otras, se convirtiera en una "herramienta del diablo" en la cultura popular y fue denunciada por grupos religiosos.La ciencia detrás del misterioA pesar de su reputación sobrenatural, los científicos tienen una explicación más terrenal para el funcionamiento de la ouija: el efecto ideomotor, un fenómeno psicológico por el cual las personas realizan movimientos inconscientes.Curiosamente, investigaciones de la Universidad de Columbia Británica han revelado que el tablero puede ayudar a acceder a conocimientos almacenados en nuestro subconsciente. En experimentos, los participantes respondieron correctamente a preguntas más del 65 por ciento de las veces cuando utilizaban la ouija, en comparación con el 50 por ciento cuando respondían al azar."Puede generar una impresión muy fuerte de que el movimiento está siendo causado por alguna agencia externa, pero no es así", explicó Chris French, psicólogo de la Universidad Goldsmiths de Londres, a Smithsonian Magazine.Aunque la muerte parece más remota en nuestra era que para los victorianos, la ouija sigue hechizando a muchos. Este tablero conserva su lugar en fiestas de pijamas juveniles y, curiosamente, entre muchos casos singulares, como indica National Geographic, el Museo de la Junta de Brujas de Salem a menudo recibe ouijas de individuos que, pese a entender el principio científico detrás de su funcionamiento, optan por deshacerse de ellos debido al miedo a su presunta influencia.La ouija sigue siendo un testamento de cómo, incluso en una época dominada por la tecnología, lo misterioso y lo inexplicado continúan capturando nuestra imaginación colectiva con una fuerza inusitada.🔴 No olvide conectarse a la señal en vivo de la HJCK, el arte de escuchar.
La andaluza de 42 años expresó su orgullo de dirigir la Adelaide Symphony Orchestra y el State Opera Chorus en esta legendaria obra de Donizetti, con un montaje de Laura Hansford protagonizada por la soprano Emma Pearson, ambas australianas, para la compañía State Opera South Australia."Sigo mi instinto, mi ilusión y mis ganas de transformar el mundo a través de la música", explicó la directora andaluza al referirse a cómo siguió las pistas de Donizetti para abordar una situación compleja marcada por la contraposición entre el amor y la lealtad familiar que se presenta en 'Lucia di Lammermoor'.Donizetti, feminista y revolucionarioEn esta ópera, Lucía es obligada por su hermano a casarse con un hombre rico, a pesar de estar profundamente enamorada de Edgardo, rival de su familia.Esta presión y manipulación llevan a esta mujer a cometer un asesinato en un acto de locura tras su noche de bodas, en una de las escenas más dramáticas de esta ópera."Donizetti en ningún caso la trata como una asesina. Simplemente la pone en valor, el valor de la mujer, y deja en una incógnita las causas (del crimen)", acotó Marín, al añadir que eso lleva al espectador a "entender las causas que la llevaron a cometer este acto y mirarla "como una víctima de la sociedad o de la situación en general"."Son absolutas sutilezas lo que ocurre (en esta ópera) y creo que la fuerza interna de un compositor o compositora cuando se sienta a escribir es absolutamente revolucionaria", acotó Marín al explicar su trabajo en 'Lucia di Lammermoor', que será presentada por primera vez en 30 años por la State Opera South Australia.Para la directora de orquesta, que ha trabajado con la Orquesta Nacional de España, la Orquesta Sinfónica de Radio televisión Española o la Orquesta Joven de Andalucía y es una de las pocas mujeres en España y en el mundo en ocupar este cargo, "Donizetti de alguna manera muestra un carácter feminista" en 'Lucia di Lammermoor' porque su personaje principal llega hasta el "límite de la fortaleza mental y física en la búsqueda de la libertad".💬 Síganos en nuestro canal de WhatsApp aquí"A las mujeres libres se les tilda de locas"Para recrear la escena después del asesinato, Marín plantea a una Lucía que navega entre "la cordura y la libertad" y por ello le pidió a la soprano Emma Pearson que cante ese pasaje "como si fuera libre"."Es como yo entiendo la ópera y para mí es una victoria que sea retratada así", recalcó la directora de Linares (Jaén) al reflexionar que "las mujeres libres algunas veces son tildadas de locas".No obstante, Lucía Marín apunta que su pasión por la vida y su trabajo va más allá del feminismo porque en realidad, busca transformar al mundo a través de la música."Creo que la música es un valor universal que hace más felices a las personas y ahí estamos todos. (...) porque en el fondo hacer música es poner de acuerdo a mucha gente y en este mundo estamos muy necesitados de estar de acuerdo", precisó Marín.Y en esas ganas de unir a través del arte, Marín ha encontrado ecos en el equipo del State Opera y en los habitantes de Adelaida, una ciudad que la hace sentir a gusto por el clima y "los seres humanos excepcionales".Eso sí, la percepción del viaje de más de 15.800 kilómetros de España a Australia fue "como si me fuera a la luna", señala con una sonrisa.🔴 No olvide conectarse a la señal en vivo de la HJCK, el arte de escuchar.