El próximo 5 de mayo se llevará a cabo la nueva edición de la MET Gala, el evento de moda más importante de Nueva York y que es organizado por el Costume Institute para recoger fondos para el Museo Metropolitano de Arte.La MET Gala recibe a las celebridades y caras famosas de la moda en una noche que celebra el lujo y la importancia de la moda en la historia. Se rumora que cada puesto en la fiesta está entre los 75.000 dólares.¿Cuál es el tema de la MET Gala 2025?El tema central de la nueva edición será “Superfine: Tailoring Black Style”, el dandinismo negro, esta es la segunda exposición del MET que se realiza en torno a la moda masculina desde el 2003.“El espectáculo se inspira en el libro de Monica Miller «Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity», publicado en el 2009, en el que establece el dandismo negro como una construcción estética y política”, escribió el Museo del MET en su cuenta de Instagram.💬 Síganos en nuestro canal de Whatsapp aquí.Esta gala explorará la visión del dandi negro desde el siglo XVIII hasta la actualidad. Por esta razón los anfitriones serán: Pharrell Williams, Colman Domingo, ASAP Rocky, Lewis Hamilton y, como siempre, Anna Wintour, la jefa de redacción de la revista Vogue.La gala pasada estuvo dedicada a las “Bellas durmientes”, esas piezas de alta costura que se guardan en las casas de diseño y en los museos junto al homenaje del relato “El jardín del tiempo”, del escritor J.G. Ballard.Se espera que para la nueva edición de la MET Gala, los asistentes decidan atreverse a salir de su zona de confort utilizando atuendos que hagan alusión al tema y que le den un vuelco a la moda masculina tradicional, también que decidan colaborar con diseñadores afro como lo hizo el piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, el año pasado.El evento se realizará el primer lunes de mayo como es costumbre y será transmitido por la página web y el canal de Youtube de la revista Vogue.No olvide conectarse a la señal en vivo de la HJCK, el arte de escuchar.
La verde gramilla del estadio vio desfilar a más de 100 modelos durante el lanzamiento de 'Distrito Moda', uno de los eventos más importantes de su clase en Latinoamérica y que reunió a cerca de 20.000 espectadores en la noche de este miércoles.Según Gio Di Colombia, director del evento, se trató de una "pasarela de moda democrática", pues se buscó acercar la moda a todos los ciudadanos y que generara pasiones como lo hace el fútbol."Durante 21 años hemos trabajado ininterrumpidamente para crear proyectos que impulsen la moda y el sector textil en el país. En este 2024 abrimos nuestra Semana de la Moda en el Valle del Cauca con el diseñador español Custo Barcelona y nuestra estrella del fútbol Juan Fernando Quintero", precisó Di Colombia.Fue precisamente el deportista colombiano quien abrió la pasarela con la más reciente colección de su marca de ropa Q10 y, posteriormente, el diseñador catalán sorprendió con su pasarela 'We Art Custo', un espectáculo cargado de colores y novedosos diseños."En estos 43 años de pasarelas por el mundo nunca habíamos estado en un espacio como este, en un estadio y con una organización impecable, donde el público colombiano ha sido protagonista", precisó Barcelona.💬 Síganos en nuestro canal de Whatsapp aquí.De acuerdo con el diseñador, su pasarela contó con 64 propuestas basadas en la genética, fusión de materiales y color."Habíamos estado en Medellín, Barranquilla y Cartagena, pero nos faltaban las hermosas tierras del Valle del Cauca. Hoy traemos esta colección, la misma que se presentó en Nueva York, Madrid y Milán en la que buscamos mostrar una conexión de la moda con el arte", añadió Barcelona a EFE.'Distrito Moda' se extenderá este 6, 7 y 8 de junio a escenarios como el centro de eventos Valle del Pacífico, el centro comercial Pacific y el hotel Marriot, donde se habilitarán más de 28.000 metros cuadrados para que la moda sea protagonista."Esta es una apuesta única a nivel nacional para impulsar el sector textil, pues nos acompañarán más de 35.000 asistentes, 234 expositores, más de 200 periodistas de siete países y habrá diseñadores de México, Estados Unidos, Londres, Panamá y claramente nuestra hermosa Colombia", concluyó Guio Di Colombia.🔴 No olvide conectarse a la señal en vivo de la HJCK, el arte de escuchar.
Adaptada de la biografía Kaiser Karl de la periodista de Le Monde Raphaëlle Bacqué, esta miniserie de seis episodios sigue los primeros pasos del diseñador, inicialmente sin coleta, en París en los años 70, cuando era un mercenario del prêt-à-porter, antes de convertirse en el diseñador emblemático de la casa Chanel.Encarnado con sutileza por el actor hispanoalemán Daniel Brühl, el personaje sube vertiginosamente en el reñido mundo de la moda gracias a su colaboración con Gaby Aghion (Agnès Jaoui), la fundadora de la firma Chloé.Pero la serie también presenta sin tapujos su rivalidad con Yves Saint Laurent (Arnaud Valois), el protegido de Pierre Bergé (Alex Lutz)... y sobre todo su relación con el dandi Jacques de Bascher (Théodore Pellerin), el gran amor de su vida.Una oportunidad para desvelar parte del misterio que Karl Lagerfeld, fallecido en 2019, gustaba de cultivar y que por primera vez está en el corazón de una ficción audiovisual."Fascinaba al mundo entero", sin que se conociera realmente al hombre "detrás de la fachada que había creado", explicó en marzo Daniel Brühl (¡Good Bye, Lenin!, Inglourious Basterds), quien no dudó en aceptar este papel.💬 Síganos en nuestro canal de Whatsapp aquí."Matador" Deseoso de no caer en la caricatura, el actor, que se entrenó hablando "en francés con acento alemán", cuenta que tuvo una revelación al probarse los zapatos de tacón de su personaje, que le hicieron pensar "en el flamenco y los toreros", permitiéndole "aferrarse a la imagen" de un "matador" antes de cada toma.Realizada por Jérôme Salle ("Kompromat") y Audrey Estrougo, esta producción francesa fue anunciada desde 2021 por Disney, un año después de la implantación de la plataforma en Francia.Filmada entre París, Mónaco e Italia, la serie reúne a más de 2.200 extras en más de 40 escenarios, con un total de 3.000 trajes, de los cuales 160 fueron creados expresamente para la producción.Desde los atuendos hasta el maquillaje, "no hay un detalle que se deje al azar", aseguró a la AFP Jeanne Damas, fundadora de la marca Rouje e intérprete en la serie de la creadora Paloma Picasso, durante el festival Canneseries."Patrimonio"Este lanzamiento se produce apenas meses después de la española Balenciaga (Disney+), dedicada al diseñador homónimo, y la estadounidense The New Look (Apple TV+), sobre el ascenso de Christian Dior."Estamos en un momento en el que la moda es un patrimonio" y donde "podemos mirar cómodamente en retrospectiva" para crear historias, estimó Alex Lutz para justificar esta tendencia."Es un mundo muy atractivo" pero también "malsano" donde coexisten "el glamur, la publicidad, la pretensión pero también la tragedia, el drama y la vacuidad", añadió Daniel Brühl.Los representantes del sector "se han convertido en sus propios personajes", declaró Arnaud Valois, lo cual supone una "materia inagotable para los guionistas".También es una forma para las plataformas de alimentar sus catálogos con producciones locales, mientras atraviesan fronteras gracias a figuras conocidas en todo el mundo.A finales de 2022 el actor estadounidense Jared Leto también anunció que estaba trabajando en un biopic de Karl Lagerfeld.🔴 No olvide conectarse a la señal en vivo de la HJCK, el arte de escuchar.
El glamour y las prendas más coloridas y extravagantes tuvieron su espacio en la primera jornada de la semana de la moda colombiana, que recibió a los fanáticos de la alta costura con múltiples espacios iluminados estratégicamente para tomar las mejores fotografías de los 'looks'.Desde este miércoles y hasta el viernes, el centro de convenciones Ágora de Bogotá acogerá los espacios para promocionar las cien marcas nacionales e internacionales que este año fueron seleccionadas para tener su oportunidad de venta.Así, las áreas se organizaron en pasarelas y desfiles independientes, una tienda multimarca, negocios 'wholesale' y conversaciones, una serie de charlas que abordarán cuatro temas principales: sostenibilidad, artesanía y diseño, negocios, y la experiencia contra la novedad.Glamour en lo neutroLas encargadas de inaugurar los desfiles de esta séptima edición fueron las marcas Etérea, Zorro Gris y BeMonocromo, seguidos por Cala de la Cruz, Atelier Crump y Andrea Landa, quienes ya habían participado anteriormente en el BFW.Las prendas bordadas a mano, la tela 'jean' y los colores neutros combinados con el rojo y el azul eléctrico caracterizaron la primera ronda de desfiles independientes.💬 Síganos en nuestro canal de Whatsapp aquí.Las clásicas filas de espera para encontrar el mejor lugar desde donde ver el desfile se volvieron a repetir en las cuatro citas del primer día, así como la emoción en las rondas de aplausos del paseo de las modelos con las diseñadoras.Pasarelas en clave socialDurante los tres días, una treintena de marcas se subirán a las pasarelas en 20 desfiles que abarcan la conceptualización y seguimiento de las colecciones que se presentan en el mercado, en línea con las tendencias de la temporada a nivel internacional.De las propuestas más llamativas de la séptima reunión de la moda en Colombia de este año, se encuentra la propuesta de los empresarios del sector popular de San Victorino, al sur de la ciudad.Es uno de los barrios más desiguales de la capital y con la colección 'El madrugón' hacen un homenaje a la jornada de compras en los sectores populares de Bogotá donde, en horas de la madrugada, se producen ventas al por mayor de prendas de ropa.La agenda de pasarelas se completa con varios nombres que ya participaron en otras ediciones como Faride Ramos, Laura Aparicio y Carlo Carrizosa y a la marca Alado, que hará su debut en las pasarelas de esta semana de la moda.A las marcas que debutarán en las pasarelas de este año se une la del integrante de la banda Morat Simón Vargas con su empresa GNrL (General) con su concepto de 'Wearable art' (arte para vestir, en inglés), que consiste en pintar a mano obras de arte a gran escala sobre textiles y telas, para luego convertir ese gran lienzo en prendas.🔴 No olvide conectarse a la señal en vivo de la HJCK, el arte de escuchar.
La muestra, que este lunes se presentó a la prensa y abrirá al público el 10 de mayo, se titula ‘Bellas durmientes’, en referencia a aquellos vestidos antiguos tan frágiles que no pueden ni colocarse en maniquíes, y que lucen en vitrinas desde las que hay que observarlos como si se tratara de un microscopio.Este es el tema de la gala benéfica que se celebra este lunes por la tarde (Met Gala) y que financia la colección del Instituto de Moda del Met, dirigido por Anna Wintour, la editora de Vogue, que convoca a cientos de celebridades en este evento exclusivo con entradas a 75.000 dólares, según Time.El comisario del Instituto de Moda, Andrew Bolton, explicó que cuando una prenda entra en la colección del museo su estado cambia "irrevocablemente", pasando de ser parte de la experiencia vital de una persona a "una obra de arte inmóvil que ya no se puede llevar, oír, tocar u oler".A través de tecnologías como la Inteligencia Artificial (IA), rayos X, animaciones visuales o paisajes olfativos, se da "acceso sensorial" a estas prendas y se facilita disfrutarlos "como se pretendía originalmente: con vivacidad, dinamismo y, en última instancia, con vida", dijo Bolton.Un ejemplo de 'bella durmiente' es el vestido 'Mariposa' con cascadas de seda de chifón de Charles James, de 1955, del que el Met dispone dos: uno en condición impecable y otro muy dañado, y poniéndolos uno junto al otro explica cómo su uso y su diseño contribuyen a su deterioro.💬 Síganos en nuestro canal de Whatsapp aquí.Las galerías se distribuyen, además, en tres secciones que exploran temas naturales partiendo de la tierra, el aire y el agua: en una de ellas, decorada como un jardín lleno de sombreros florales, se pueden disfrutar diseños de maestros de la costura como Cristóbal Balenciaga, Hubert de Givenchy o Elsa Schiaparelli.Como curiosidad, en esa sala hay un abrigo de Loewe plantado en la tierra que "gradualmente morirá durante la exposición", según el Met.Otro de los alicientes es un vestido de Jeanne Hallée de en torno a 1913 con 'falda trabada', que dificultaba el paso de la mujer, y que vuelve a la 'vida' con una técnica tecnológica en la que se ve a una mujer llevándola y convirtiéndose poco a poco en un insecto.No olvide conectarse a la señal en vivo de la HJCK, el arte de escuchar.
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Ya es el primer lunes de mayo y como es costumbre Nueva York se viste de fiesta para recibir al evento más importante de la ciudad, la MET Gala. Esta pasarela de lujo es la mayor fuente de ingresos que tiene el Instituto de Moda del Museo Metropolitano.La MET Gala recibe a las celebridades y caras famosas de la moda en una noche que celebra el lujo y la importancia de la moda en la historia. Se rumora que cada puesto en la fiesta está entre los 75.000 dólares. Este año la ceremonia tiene dos temáticas: "Sleeping beauties", vestidos históricos de extrema fragilidad, y, por si alguien necesita más inspiración, se ha sugerido 'El jardín del tiempo', un relato de 1962 de J.G. Ballard, esta obra es una distopía en la que dos aristócratas viven rodeados de belleza con el caos a sus puertas, ¿haciendo un guiño a lo que está sucediendo en la realidad, tal vez?El cerebro detrás de este evento es Anna Wintour, la editora jefe de Vogue y quien anuncia cada año a los anfitriones de la gala, en esta oportunidad serán Jennifer López (JLO), Bad Bunny, Zendaya y Chris Hemsworth.💬 Síganos en nuestro canal de Whatsapp aquí.Se espera que atiendan celebridades como el cla Kardashian Jenner, Rihanna, Taylor Swift y Billie Eilish, quienes ya han participado en ediciones anteriores, así como la actriz Blake Lively, quien siempre deslumbra con sus atuendos en las escaleras del MET. ¿Dónde y cuándo ver la MET Gala? La MET Gala siempre se realiza el primer lunes de mayo, a propósito de la apertura del Instituto de Moda del Museo Metropolitano. Este año se realizará el 6 de mayo. La transmisión del evento será realizada por la revista Vogue en su página web y todas sus redes sociales, también será transmitida por TikTok, que este año es aliado de la MET Gala. En Colombia, comenzará a las 5:00 p.m. y se podrá ver en español en la página de Vogue México. No olvide conectarse a la señal en vivo de la HJCK, el arte de escuchar.
La colaboración internacional del italiano Roberto Cavalli con firmas del comercio de la moda, como la sueca 'H&M' o la británica 'Harrods'; de la industria, como 'Coca-Cola', o con figuras del espectáculo, como las 'Spice Girls' o Shakira es otro de los aspectos de su biografía que enriquecen su figura.Un ejemplo de su exuberancia, exceso y exhibicionismo creativo en base a la naturaleza fueron sus mantones con decoración de pieles de animales y las "paillettes" con escamas de peces.Cavalli, uno de los grandes de la moda internacional, nació el 15 de noviembre de 1940 en Florencia, en el seno de una familia de tradiciones artísticas. Su abuelo, Giuseppe Rossi, fue una figura destacada del movimiento de pintura de los "macchiaioli", con obras expuestas en la Galería Ufizzi florentina.Se formó en el Instituto Estatal del Arte de Florencia, donde se especializó en la aplicación textil de la pintura. Sus reproducciones florales sobre camisetas, en colaboración con las principales fábricas italianas de punto, pronto llamaron la atención dentro del sector.💬 Síganos en nuestro canal de Whatsapp aquí.A principios de los años 60, fundó su casa de moda, "Roberto Cavalli S.p.A.", con sede en Florencia, y en 1970 presentó su primera colección en el Salón de Prêt-à-Porter de París. El éxito del desfile le convenció para mostrar sus creaciones también en Palazzo Pitti, en Florencia, y en la semana de la moda de Milán donde el diseñador ya empezaba a mostrar un estilo propio.Fue en esos primeros desfiles donde se delineó su estilo característico, vistoso y teatral, siempre huyendo de la discreción, que exalta la feminidad y juega con los excesos: vaqueros estampados, pronunciados escotes, decoraciones de piel, brocados y estampados de leopardo.En 1972 inauguró su primera boutique en Saint Tropez (Francia). Y en 1994 presentó una colección, caracterizada por vaqueros envejecidos con un tratamiento de chorro de arena, que desde entonces es un diseño identitario para la firma.La década de los 90 fue la década de la expansión y diversificación de la firma. A finales de los años 90, la marca ya era distribuida en 36 países, y empezaban a funcionar otras líneas de negocio como accesorios, perfumes, calzado e incluso decoración.En 2002, el estilista inauguró en Florencia su primera boutique-café, con decoraciones inspiradas por el mundo animal. El experimento tuvo éxito y fue repetido en Milán con dos establecimientos de ese tipo.El artista, que colaboró con otras marcas, presentó en 2004 una línea de lencería, junto con 'Harrods', que incluía imágenes de las Diosas de Asia del Sur, lo que generó gran controversia teniendo que retirarla poco después y pedir disculpas por ello.En 2007 diseñó una colección para la empresa sueca de moda de bajo coste 'H&M' y al año siguiente año firmó el dibujo de tres botellas de una edición limitada de 'Coca Cola Light'. Ese año fue el encargado además de diseñar el vestuario de la gira de regreso a los escenarios de las 'Spice Girls'.En 2010 diseñó también el vestido que la cantante colombiana Shakira lució en la clausura del mundial de fútbol de Sudáfrica. En 2015, Cavalli vendió el 90% de la compañía y se apartó de la primera línea del mundo de la moda, aunque continuó en activo.Cuatro años después, en 2019, trascendió que la firma había pasado a manos de un fondo de inversión propiedad de un millonario emiratí, después de sufrir momentos turbulentos que la dejaron al borde de la bancarrota.En octubre de ese mismo año se supo que el diseñador había estado ingresado dos semanas en un hospital de Milán, como él mismo explicó a través de sus redes sociales. El modisto evitó sin embargo especificar cuáles fueron sus problemas de salud y se limitó a decir que no se trataba de algo grave.El 14 de octubre, un día antes de su cumpleaños, publicó otra fotografía en su Facebook en el que aparecía en el campo y decía: "Me siento fantástico, después de dos semanas en el hospital me siento como nuevo. Mando besos a todos mis amigos. Estoy feliz de volver a casa completamente sano".En cuanto a su vida privada, Roberto Cavalli estuvo casado dos veces y tenía seis hijos: Tommaso y Cristiana nacieron de su primer matrimonio, con Silvanella Giannoni. Luego Se casó con su novia y socia Eva Düringer en 1980 Y Juntos tuvieron sus tres hijos más pequeños.En marzo de 2023, con 82 años, tuvo su último hijo fruto de su relación con Sandra Nilsson, exmodelo y de 38 años.🔴 No olvide conectarse a la señal en vivo de la HJCK, el arte de escuchar.
"Esta tendencia no es realmente nueva, ya se ha visto hace años, pero se ha hecho viral entre los jóvenes de la generación Z (nacidos entre la última década del siglo XX y la primara del XXI) por su aspecto romántico", explicó este viernes la experta en comunicación de moda y directora de la empresa Vality, Alicia Hernández, quien aseguró que es una moda cíclica."Hace años estuvo vinculada a la estética de Lolita, de Vladimir Nabokov, ahora los más jóvenes apuestan por el 'coquette' de manera excesiva, incluso tan excéntrica que roza el disfraz", añade Hernández, quien, por otra parte, augura que esta moda tiene los días contados.Este estilo, que se inspira en el vestuario de películas como Las vírgenes suicidas (1999), María Antonieta (2006), Cisne negro (2010) o la serie Los Bridgerton (2020), exhala nostalgia, calidez y belleza sosegada.Pero el inicio de esta moda es más antiguo. 'Coquette', termino francés que traducido al español significa coqueto, es un estilo que se remonta al siglo XVIII cuando el rococó tardío sedujo a la reina María Antonieta que actualizó su vestuario con ornamentos decorativos como corsés, grandes lazos, encajes, plumas, flores, vistosos pliegues y volantes.Tras años en los que primó el chándal y los patrones de aire deportivo y la estética "ugly" (feo), resurge una moda que apuesta por una moda hiperfemenina que abraza los vestidos de corte imperio, calcetines y medias de punto, perlas y lazos por doquier como muestra en su colección la diseñadora española Alicia Rueda.Una moda que también han sacado a escena para esta primavera-verano 2024 firmas como Nina Ricci, Moschino, Richard Quinn, Chanel, Rodarte, Miu Miu, Erdem o Simona Rocha a base de tejidos como el satén, el tul o el encaje y detalles sofisticados como flores, lazos, volantes o botones joya.💬 Síganos en nuestro canal de Whatsapp aquí.El diseñador español Jorge Vázquez siempre defendió el estilo femenino y coqueto, una idea que materializa a través de siluetas drapeados, prendas que se recogen marcando la cintura y a las que (casi) siempre enriquece con lazos, volantes o plumas con buen gusto.Detalles del estilo 'coquette' también se ven en la colección masculina "Cruising in the Rose Garden", de Palomo Spain, un trabajo romántico y provocador a partes iguales en el que el diseñador apuesta por piezas de esencia palaciega llena de detalles coquetos como encajes, bordados y puntillas.La cantante y compositora Lana del Rey (Nueva York, 1985) ha sido una de las encargadas de revitalizar esta tendencia en una campaña de publicidad de la firma Skims.Alexa Chung, Olivia Palermo, Lily Rose Deep o Sydney Sweenery son otras de las artistas que se suman a esta moda que reivindica el gusto por lo femenino como han mostrado en alfombras rojas.Esta moda ha cautivado a la generación Z, jóvenes que echan mano de referencias de la década de los 90 y los 2000 "con el fin de expresar inocencia y dulzura", dijo la psicóloga Candela F. Carretero."No pasan por alto las camisetas interiores blancas, piezas que subrayan la feminidad", recordó Pepa Fernández, experta en comunicación de moda, quien advierte que esta moda trata de deshacerse de la etiqueta que (hasta ahora) le vinculaba a la fantasía sexual."Ya no se ve esta moda como algo sexual, negativo, infantil ni ñoño, al contrario, el 'coquette' reivindica exclusivamente lo femenino", concluyó F. Carretero.🔴 No olvide conectarse a la señal en vivo de la HJCK, el arte de escuchar.
Profesora Liliana, me gustaría que nos contara de qué se trata el proyecto que tienen en la Universidad ECCI relacionado con la moda circular.Bueno, nosotros como programa de diseño de moda estamos en todas las áreas de este campo; hacemos parte del círculo Moda sostenible en Bogotá que lo dirige la Secretaría de Ambiente. En uno de sus proyectos escogieron distintas empresas que generaran un alto volumen de tela por uniformes de dotación. Como saben, este tipo de prendas se cambian entre 3 y 4 meses y es una cantidad abrumadora de tela que solo puede contaminar, llamaron al proyecto Red de moda circular, además de eso convocó a la academia para que nos repensáramos los procesos que estábamos realizando con los nuevos diseñadores de moda de Colombia. La Universidad ECCI obtuvo, después de capacitaciones y cursos sobre el tema, dos convenios: uno con Confipetral, una empresa aliada de Codensa, y con la Policía Nacional. Y de allí fue de donde llegó la mayor cantidad de prendas para reutilizar, muchas de ellas aún con etiqueta que demostraban que, ni siquiera, habían sido estrenadas.Con la donación de la Policía debimos tener muchos cuidados, además de firmar documentos en donde involucrábamos la responsabilidad del uso de la tela, debimos arrancar, borrar y deshacer cualquier tipo de símbolo o escudo que hiciera alusión a la institución. Por ejemplo, llenamos bolsas enteras con botones y marquillas.💬Síganos en nuestro canal de WhatsApp aquí.¿Cómo fue el proceso de deconstrucción de las prendas?Al principio tuvimos que conceptualizar con los estudiantes de cuarto semestre, ¿qué hacemos con tanto verde? era la pregunta más recurrente. Para qué sirve cada prenda, porque no puedes usar una camisa para hacer un abrigo, así como así, teníamos que estudiar las estructuras de las prendas para entender todo de forma general y no solo por camiseta o pantalón. Para ese semestre, con la participación de más de 100 estudiantes, propusimos la tendencia economicore y nos interesaba principalmente el análisis de problemas económicos a pequeña escala, lo que pueden vivir los mismos estudiantes.Al principio a ellos no les gusta mucho la idea de trabajar el concepto de moda circular o reutilizar prendas, hay un deseo de hacer todos los diseños en materiales “nuevos”, pero cuando se adentran en la investigación del tema, se enamoran y realizan propuestas impresionantes, muy creativas.Una de las propuestas que más recuerdo fue la de una estudiante que se preguntaba cuánto cuesta un pollo, un pollo asado y cuántos pollos asados puede comer al mes una familia que vive con un salario mínimo y desde allí comenzó su trabajo, tenía que bajar ese concepto a una prenda de vestir.Es conocido que el proceso con la ropa usada es mucho más difícil que con telas nuevas. ¿Cómo han logrado sacar adelante los retos técnicos y humanos de crear una colección nueva a partir de uniformes de la Policía Nacional?Sí, mira, este es un proceso bien complejo y una prenda customizada tiene más valor en todo sentido, no solamente económico. Hay un tema simbólico con la ropa, tú no te compras algo exclusivamente por gusto sino y, sobre todo, por cómo te hace sentir. Yo siempre le digo a mis estudiantes que la ropa tiene un alma, una historia y con este tipo de prendas la meta es crear una nueva historia.Desde la elección de dónde ubicar las pretinas o los cierres hasta la colaboración con otros estudiantes, la historia de la prenda transformada, reutilizada, nace en el mismo momento de su reconstrucción.Relacionado con eso, la ropa usada tiene un enjambre de mitos a su alrededor, desde las energías hasta temas relacionados con la imposibilidad económica. Con estas telas de la Policía hay un peso mayor, uniformes que fueron una bandera de la guerra, ¿cómo transfórmalos para que signifiquen otra cosa?Mira que es muy bonito porque yo te hablaba de la tendencia que era lo económico y después de la investigación todos iban a un resultado de la Policía, de la labor tan bonita que hace la Policía. Si desde el diseñador que lo crea no se cree lo que está construyendo no funciona nada. Son ellos los que le dan el nuevo significado a la ropa. Por ejemplo, teníamos unas riatas donde los policías ponen las pistolas y lo que hicieron los estudiantes fueron unos arneses superlindos.Cuando terminamos la colección tuvimos de invitados de la Policía Nacional a algunos líderes de las diferentes dependencias con las que trabajamos. Ellos vinieron a contarnos qué hacían o para qué servían determinadas prendas y nosotros les mostrábamos lo que habíamos hecho con ellas y pues salieron totalmente sorprendidos.Un aspecto muy importante de este tipo de ropa es que tienen detrás de sí toda una construcción retórica y narrativa muy valiosa, a diferencia de lo que pueda tener una prenda de 15 o $20.000 de un centro comercial cualquiera. Sí, a veces no nos preguntamos cómo comunica nuestra ropa. Saber tú el valor tan importante que tiene un dobladillo, un botón, una costura… Unas chicas del proyecto hicieron un tema de los glaciares y con la misma tela de las camisas hicieron las formas del glaciar: calcaron los mapas y los cosieron a mano en la nueva prenda. Además de eso investigaron sobre sucesos que habían pasado ahí y entonces se expresaban en cada en cada glacial, expresaban la tristeza, contaban una historia de una familia que se destruyó, una tragedia ambiental… un no sé tantas cosas que pasan entonces todo eso tú lo ves como en una prenda y tú dices yo no puedo creer toda esa historia que hay ahí adentro.Esto les empieza a abrir la mente y como, después de que no quieren porque no quieren, o sea, se ponen bravos, ellos no quieren hacer reciclado, empiezan a ver la evolución del proceso creativo de investigación y todo este tema se comienzan a enamorar y a decir “bueno y si le meto esto y si con esta cremallera hago como si esto fuera un río sin que sea tan literal”.Nuestros estudiantes en su mayoría son estrato 1, 2 y 3 han vivido tantas cosas que es como hasta una terapia realizar este proyecto. Te digo yo, es hasta una terapia de soltar las cosas que les pudieron pasar como con la moda. Tenemos siempre el cliché que los diseñadores de modas son solo costureros, como banales, como los que no piensan, y la gente no se imagina la cantidad de trabajo intelectual que tiene que hacer un diseñador para crear una colección, para hacer una prenda para el trabajo estructural, para yo coger un cuerpo: una forma 3D y convertirla en un plano 2D y que esto venga y funcione perfectamente.Hablemos ahora del tema de la comercialización, cómo los estudiantes o si es la Universidad la que vende las prendas, cómo termina este proceso.Tratamos que los estudiantes tengan la conciencia de cuánto vale su trabajo. Los diseñadores colombianos son diseñadores integrales, que están en todos los procesos de la cadena industrial textil y en ese sentido deben saber cómo cobrar por sus prendas. Con estos proyectos ellos eligen los precios, ya saben cuánto cobrar, no titubean si les preguntas el valor de esto o aquello. Nos interesa que ellos no sientan esto como una mera tarea universitaria sino como una posibilidad de crear sus propios emprendimientos o líneas de negocio. Ya hemos tenido muchas experiencia donde estudiantes que realizan el proyecto de moda circular articulan eso con su propuesta y se vuelve, incluso, como su valor agregado. Esa cosa diferente por lo que las personas estamos dispuestos a pagar.Además es claro que el mundo no puede seguir con este consumo desproporcional de ropa, de tela, de elementos que van a durar millones de años sobre este planeta. Ya es insostenible, así que siempre hacemos estos trabajos con la ilusión de generar conciencia no solo en el consumidor sino en los creadores.No olvide conectarse con la señal en vivo de la HJCK, el arte de escuchar.
Voltaire, cuyo nombre real era François-Marie Arouet, fue un filósofo, escritor e historiador francés, y uno de los principales exponentes del movimiento de la Ilustración. Famoso por su ingenio, su aguda crítica a las instituciones tradicionales y su férrea defensa de la libertad de expresión, la tolerancia religiosa y la reforma social, Voltaire dejó un legado que trasciende siglos.Voltaire arremetió contra el fanatismo, la superstición y la intolerancia, defendiendo la razón como base de una sociedad más justa. Sus obras atacan la hipocresía de las instituciones religiosas y abogan por la separación entre Iglesia y Estado. Fue un precursor del derecho a expresarse libremente. Su famosa frase, aunque apócrifa, resume este ideal: "No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a decirlo".Voltaire y la Ilustración La Ilustración fue un movimiento cultural e intelectual que transformó el pensamiento europeo durante los siglos XVII y XVIII. En este contexto, Voltaire emergió como uno de los principales artífices de las ideas que moldearon esta era.Voltaire abogó por el uso de la razón para analizar y desafiar las estructuras sociales, religiosas y políticas. Sus escritos, caracterizados por su ironía y agudeza, cuestionaron las verdades aceptadas y promovieron el escepticismo hacia dogmas impuestos. Este enfoque ayudó a popularizar una mentalidad que valoraba la investigación científica y el análisis lógico como pilares del progreso humano.El escritor denunció incansablemente el fanatismo religioso y los abusos de la Iglesia católica, que en su época ostentaba un inmenso poder político. Obras como el "Tratado sobre la tolerancia" y "El Diccionario Filosófico" no solo plantearon la necesidad de libertad de pensamiento, sino que también inspiraron reformas posteriores hacia la separación entre Iglesia y Estado, como lo mencionamos anteriormente.Aunque Voltaire no era un revolucionario en el sentido moderno, su ideal de "despotismo ilustrado" influyó en monarcas como Federico el Grande de Prusia y Catalina la Grande de Rusia. Voltaire creía que los gobernantes educados en los principios de la Ilustración podrían promover reformas para mejorar la vida de sus súbditos, sentando las bases de sistemas más justos y racionales.💬 Síganos en nuestro canal de WhatsApp aquíVoltaire y los libros El impacto de Voltaire fue evidente en la generación que lideró la Revolución Francesa (1789). Figuras como Diderot y Rousseau, aunque a veces en desacuerdo con Voltaire, se inspiraron en su crítica al absolutismo y en su fe en el progreso racional. Su pensamiento influyó en discursos sobre la libertad, la igualdad y los derechos individuales que marcaron este periodo.La sátira de Voltaire, especialmente en Cándido, sirvió como modelo para escritores como Jonathan Swift y, más tarde, autores del siglo XIX como Mark Twain. Su capacidad para denunciar las injusticias a través del humor y el absurdo consolidó una tradición literaria de crítica social mordaz.Autoras feministas como Mary Wollstonecraft y novelistas como George Eliot heredaron de Voltaire una perspectiva secular que desafió las normas patriarcales y religiosas. Aunque no fue explícitamente feminista, su insistencia en la libertad de pensamiento y en los derechos individuales influyó en las luchas por la igualdad de género.Algunas obras recomendadas"Cándido o el optimismo" (1759): Una sátira mordaz que pone en evidencia el optimismo filosófico de Leibniz, representado por la frase "vivimos en el mejor de los mundos posibles". A través de las desventuras de su protagonista, Cándido, Voltaire critica las injusticias sociales, el poder corrupto y el sufrimiento humano con un humor cáustico."Tratado sobre la tolerancia" (1763): Escrito tras el juicio y ejecución injusta de Jean Calas, este ensayo es una apasionada defensa de la tolerancia religiosa y la libertad de pensamiento. En él, Voltaire aboga por la convivencia pacífica y denuncia la barbarie de la intolerancia."Cartas filosóficas" (1734): En esta colección de cartas, Voltaire compara la sociedad francesa con la inglesa, alabando la tolerancia, el sistema parlamentario y la libertad de comercio de Inglaterra. La obra, considerada subversiva en su época, fue prohibida en Francia.🔴 No olvide conectarse a la señal en vivo de la HJCK, el arte de escuchar.
1Mi madre me llamó Penélope. Le fascinaba el personaje de la ingeniosa esposa de Ulises tejiendo de día para destejer de noche y así engañar a sus pretendientes. Yo prefería al marido navegante. Me carga la idea de tejer y esperar eternamente, pero por esperar me quedé atrapada en Madrid. Fui de las últimas que entró antes de que cerraran el aeropuerto en marzo cuando se decretó el confinamiento por la pandemia. Había llegado de Nicaragua para ocuparme de los asuntos de mi madre muerta. Ella había fallecido en diciembre. En mi familia diciembre era el mes de morirse. Mi abuela, mi padre, una tía y un tío murieron en esas fechas. Meticulosos hasta en eso de llegar al último mes del año para declarar la vida por terminada. No quise quedarme entonces. Me llevé las cenizas de mi madre para dejarlas en nuestro país y postergué mi regreso a España. Dejé que pasaran enero y febrero. Me dije que en marzo el clima sería más benigno y en abril llegaría la primavera. Por ser hija única a mí sola me correspondían los bienes de mi madre: la casa y su contenido, sus cuentas, la utilería del teatro de su vida que, de seguro, habría dejado dispersa y en desorden por esa su filosofía de vivir el presente que era cómoda para ella, pero un rollo para los demás. No había apuro, me dije. Poco podía imaginar que llegaría la pandemia y mi vida quedaría atrapada como el barco de Shackleton, mi explorador favorito, atorado en el hielo de la Antártida. No era una mala metáfora. La pandemia llegó como la Edad del Hielo. Había que permanecer refugiado de ese mordisco invisible de la muerte asediando en el aire y, peor aún, en el hálito del prójimo. Me costó aceptar mi mala suerte. Me había imaginado deambulando por Madrid, recorriendo el barrio de las Letras, Chueca, las librerías, el Retiro; en vez de eso me tocaba el confinamiento y esa época tipo distopía del fin del mundo. No podría vender la casa de mi madre en medio de la pandemia, pero al menos tenía un lugar donde quedarme, un coche también, cafetera, cocina, cama, almohadas. Y mi computadora: los zooms, los chats, las series. El siglo xxi había aniquilado la soledad a golpe de teclas. Uno tenía compañía hasta la saciedad, compañía y chismes y los reels de Instagram que no sabía cómo controlar para que me dejaran de mostrar las vidas de las celebridades y sus parejas perfectas. Un asco todos los perfectos. Yo era tan flaca que, como decía un amigo, era de frente, filo, y de filo, nada. Me consolaba ver a Joyce Carol Oates. Ella era de mi equipo, del equipo de los endebles, raquíticos seres esqueléticos que, sin embargo, tenían mucho que decir o que escribir. A fin de cuentas, mi IQ era alto y aunque era flaca mi cara era de mejor ver que la de Joyce Carol Oates, con perdón de ella, que me cae muy bien, y que es una gran escritora, no hay duda. Me había dejado dos mechones de canas a lo Susan Sontag en mi pelo corto, oscuro y liso. Las gafas de marco negro, ancho y redondo, mi cara un poco larga, nariz y boca sin importancia me hacían una flaca con estilo.Como editora de una editorial mediana, podía seguir haciendo mi trabajo a distancia. Por otro lado, vaciar de cosas personales un caserón cerca de la sierra, abandonado por la inesperada y definitiva partida de una dueña que gustaba de guardarlo todo, me mantendría ocupada la soledad. Así lo pensé al principio. No imaginé viajar al vientre de mi madre y descubrir cuánto más había allí que yo desconocía. No imaginé lo que sería sumergirme en las cuevas cuidadosamente selladas de una existencia interrumpida de súbito. No llegué preparada para un encierro donde los recuerdos se dejaran ver y el pasado se levantara por las noches haciéndome oír sus susurros.2Mi madre fue guerrillera en los años setenta, en la Revolución Sandinista, la última que triunfó en Latinoamérica. De joven tomó las armas y vivió en pocos años varias vidas. Cuando contaba sus recuerdos parecía que quien hablaba era un personaje centenario. Había sido una mujer de huesos grandes, alta, de brazos musculosos y piernas de corredora, con una energía incesante. Su rostro era imperfecto. Heredé sus ojos grandes y oscuros y sus pómulos altos, pero no las cejas tupidas, ni la nariz respingona, ni la boca ancha y carnosa, de labios delineados. A ella ese rasgo y una gestualidad desenfadada le conferían un aire sensual dentro de un cuerpo de atleta. Paradójicamente, su familia ostentaba una larga trayectoria al servicio de la dinastía de los Somoza, que gobernó Nicaragua de 1936 a 1979 y a cuyo último ejemplar, Anastasio Somoza, ella combatió. Su abuelo era famoso porque manejó las confiscaciones a los alemanes cuando el fundador de la dinastía declaró la guerra a los países del Eje, entre ellos Alemania, el 7 de diciembre de 1941. El dictador se adelantó veinticuatro horas a la declaración de guerra de Estados Unidos luego del ataque japonés a Pearl Harbor. Semejante premura bélica fue un ardid para apropiarse de las tierras cedidas en 1852 a familias alemanas que iniciaron el cultivo del café. Las haciendas de los alemanes eran modelos de productividad. Mi bisabuelo fue el encargado de expropiarlas. Dos de ellas fueron el pago a su perruna fidelidad. Eran unas propiedades muy grandes, en las zonas altas del país, atravesadas por ríos, con hondas quebradas pobladas de árboles centenarios que daban sombra al café. Contaban con casashaciendas de muros anchos, hermosas. Él las administró muy bien. Fueron la base para acumular una cuantiosa fortuna. Con el dinero llegaron otras inversiones y amigos potentados. «Era a mí a quien mandaba a atenderlos —me decía mi madre—. Yo era adolescente, pero él me usaba de señuelo, me exponía.» Se reía con su humor sarcástico. Entre ellos podría encontrar marido, bromeaba. «Tu abuelo era un asco —me decía con una dolida expresión de desprecio—. Tu abuela no se atrevía a enfrentarlo. Como pasaban mucho tiempo en sus haciendas en el campo, yo me quedaba durante la semana en la ciudad en casa de Marisa, mi mejor amiga. Su padre dirigía una estación de radio importante.💬 Síganos en nuestro canal de WhatsApp aquíA esa casa llegaban poetas, cantantes y un profesor de historia erudito con un don excepcional para contar episodios nacionales con la verbosidad de un cuentacuentos. Eran opositores a la dictadura. Me trataban con cierto recelo. Empecé a relatarles lo que sabía de los negocios de Somoza. Me escuchaban con atención. Yo quería estar de su parte. Hacerles ver que era diferente a mi familia. Un día un grupo de universitarios se tomaron la radio del papá de Marisa. El ejército la rodeó. Él salió con los brazos en alto y pidió que no mataran a los muchachos, que se los llevaran, pero que no los mataran. Se metió el obispo a negociar y al final se los llevaron presos. Uno de los muchachos parecía el jefe, se llamaba Ajax. Al día siguiente se llevaron al papá de Marisa. Como a las dos semanas la Seguridad del Estado urdió el cuento del intento de fuga de Ajax. Lo mataron. La gente sabía que hacían eso. “Le aplicaron la Ley de Fuga”, decían. Recuerdo la foto en el periódico: la mamá con el cuerpo ensangrentado en los brazos porque la llevaron al patio de la prisión para que viera el cadáver. A los meses mataron al papá de Marisa porque su radio denunció el crimen. Apareció tirado en un camino, el cuerpo lleno de señas de tortura. Me radicalicé. Marisa y yo nos metimos en la resistencia contra Somoza. Después del bachillerato, Marisa se fue a estudiar al exterior. Yo decidí irme clandestina. Robé plata y armas de la hacienda y ése fue mi pasaje a la guerrilla. No volví más a mi casa.»Yo la oía. Imaginaba lo que sería enemistarse con el propio apellido. Crecí oyéndola negar a su familia. No hubo para mí ni abuelos ni tíos ni primos. En el colegio un profesor joven, recién ungido revolucionario, un poco sádico en su fanatismo, fue quien se dio a la tarea de ilustrarme sobre la calaña servil de mi parentela. Afirmaba que quien había sido encargado de exhumar el cadáver del fundador de la dinastía, que el hijo se llevó en una maleta en el vuelo que lo sacó del país cuando huyó al saberse derrocado, había sido nada menos que mi abuelo, que también lo acompañó en su huida.—Es verdad —me dijo ella, sonriendo con ironía—. Ahora decile que te cuente qué fue lo que hizo tu madre.Al profe se le subió el color cuando se lo pregunté.—Te dije lo de tu abuelo para que aprecies de cuánto se despojó tu madre para llegar a ser Comandante Guerrillera —uno de los títulos honoríficos de la Revolución Sandinista—. Ella liberó la segunda ciudad más importante del país con un Estado Mayor compuesto casi en su totalidad por mujeres. Cuentan que ella sola, desde la torre del comando a la que logró subir subrepticiamente, eliminó, con su puntería de francotiradora, a los guardias que impedían la toma del último reducto somocista de León.—Eso es lo que vale —le dije, orgullosa—. Cuando mi mamá le da la espalda a algo, no vuelve la vista atrás.Mientras vivió, amé y temí a mi madre. Mi amor de niña fue incondicional, lleno de admiración. Ya de adolescente empecé a resentir su devoción revolucionaria y sus incursiones por mi identidad. Pienso que temía que mis genes me traicionaran. Sentía que quería envolverme como hiedra, o comerme como planta carnívora. A mi padre lo habían matado en la lucha contra la dictadura somocista. No lo conocí, pero tuve varios padres, los amantes de ella que, en general, eran mimosos conmigo. Cuando llegaba a quererlos me daba por vigilar los ánimos de mi madre. Conocía perfectamente las señales de cuando se cansaba de ellos. Allí empezaba mi sufrimiento o mi labor de zapa a sus intenciones, remarcando lo bien que lo pasaba con X o Y, lo que aprendía con él. Me escuchaba y sé que retrasó más de una vez el final del juego por mí.Ella cambió después de la revolución. El sandinismo estuvo en el poder de 1979 a 1990. En esos once años tuvo que vérselas con una guerra contrarrevolucionaria. Estados Unidos temía otra Cuba en el continente y armó a los descontentos que se oponían a los cambios. Impuso, además, un embargo comercial. Hubo muchas muertes, escasez: faltaban el pan, la luz eléctrica, el papel higiénico; sobraba la arrogancia juvenil de los guerrilleros.Aun en medio de las dificultades, los sandinistas pensaron que ganarían en las elecciones de 1990. No fue así. La noche de la derrota electoral, el 25 de febrero de 1990, cuando el conteo de votos dio la victoria a Violeta Chamorro, candidata de la oposición, fue, para mi madre y sus compañeros, como el terremoto que destruyó Managua, la capital, en 1972. El edificio que contenía sus sueños y sus proyectos de vida, ese que siempre estaba en construcción, y que a ella le ocupaba más tiempo del que disponía, cayó estrepitosamente. Fueron días de duelo. Los amigos llegaban, lloraban sacudidos por la incredulidad. Parecía que se les acababa el mundo. Yo era una chavala de quince años. Había crecido dentro de la revolución, como en un escenario magnífico. Era la mascota del grupo. Me llevaban a las manifestaciones multitudinarias. Me compraban helados o refrescos. Desde mi infancia los había visto actuar como profetas. Se juntaban en mi casa a tomar ron y a discutir cuestiones que yo apenas entendía, pero que me inspiraban la idea de que todos ellos eran como los héroes de los cómics desafiando y destruyendo monstruos. Mi corto entendimiento no lograba comprender que el pueblo hubiese votado por el fin de la revolución, que ya no quisiera más esa romántica época de júbilo en las plazas y gente que proponía acabar con la pobreza. Buscaba, en medio del lamento de los adultos, alguien que me explicara la derrota.Poco tiempo transcurrió antes de que la desilusión y el desconcierto echaran raíces entre los que habían sido compañeros. La camaradería dio paso a amargas discusiones. El tinglado que antes parecía sólido se agrietó. En su afán de salvarse de la debacle, Daniel Ortega se hizo todopoderoso. Lo que había sido un heroico movimiento guerrillero se transformó en un informe partido político. Menos mal que, en medio de la dispersión y de buscarse otra vida, mi madre se enamoró, a mediados de los noventa, de un arquitecto español. Ella había vivido en España de joven. Apenas hablaba de ese tiempo. Lo recordaba como el peor de su vida. Quería borrarlo de su memoria. En aquella época la revolución la salvó, solía decir. Bromeaba por lo irónico de que España la salvara de nuevo, esta vez del fracaso de la revolución. A mí me pareció mentira la facilidad con que se marchó de Nicaragua con su nuevo amor, como si se tratara de Sodoma y Gomorra y ella estuviera decidida a no cometer el error de la mujer de Lot de volver la vista atrás. Su decisión de marcharse, el resplandor del amor que la iluminó, la disposición de que yo me quedara viviendo con su amiga Sofía hasta terminar la universidad, hizo que yo cortara el resto de cordón umbilical. Dejé de llamarla mamá. Pasé a llamarla Valeria.🔴 No olvide conectarse a la señal en vivo de la HJCK, el arte de escuchar.
Con ecos del 'Oliver Twist' de Charles Dickens y trazas de la discriminación racial que ya ha tratado en películas como '12 años de esclavitud' ('12 Years a Slave', 2013) o series como 'Small Axe' (2020), McQueen construye una emotiva y emocionante historia en torno a una madre blanca y su hijo mestizo.Ronan brilla en su papel de Rita, la madre de George, interpretado por el debutante Elliott Heffernan. Con un padre ausente, viven con el abuelo, otro actor novel a sus 66 años, el cantante Paul Weller, el mítico líder de The Jam y The Style Council.Con una espectacular ambientación y secuencias que son capaces de encontrar poesía en los bombardeos sobre Londres, 'Blitz' se desarrolla en una etapa muy concreta de la Segunda Guerra Mundial.'Blitz' es como se conoce al periodo que va de septiembre de 1940 a mayo de 1941 en el que Alemania bombardeó incesantemente el Reino Unido, comenzando por Londres, al final de la Batalla de Inglaterra, un combate aéreo que supuso la primera derrota importante del Ejército alemán en esa guerra.Una época en la que los londinenses ponían a salvo a sus hijos enviándolos lejos de la capital británica en viajes organizados por el Gobierno. Y eso es lo que hace Rita, pero su hijo no está de acuerdo, así que salta del tren que le lleva a un lugar seguro y decide regresar a pie a su casa.💬 Síganos en nuestro canal de WhatsApp aquíMcQueen aprovecha para lanzar una crítica contra el trato a los negros con una historia que a través de las vivencias del niño muestra el horror de la guerra, no solo por las bombas, sino por el comportamientos de personas sin escrúpulos que trataban de aprovecharse de la situación.Una película escrita por el realizador, que partió de una fotografía que se guarda en los archivos del Museo Imperial de la Guerra y que muestra a un niño pequeño, negro, cargado con una maleta atada con cuerdas.Eso le llevó a imaginar quién sería ese niño, como ha explicado McQueen en varis entrevistas, y escribió esta historia en la que, como en muchos de sus trabajos anteriores, la música desempeña un papel importante.Ronan se muestra como una solvente cantante y demuestra que las canciones y los bailes fueron el refugio de la población británica para soportar unos bombardeos que les llevaban a refugiarse casi cada día en estaciones de metro, ante la falta de lugares más seguros.'Blitz' aparece en las quinielas de los medios especializados de cara a los Óscar, no solo para el premio a mejor película sino en la mayoría de las categorías técnicas.Ronan también está entre las intérpretes que podrían optar al Óscar a mejor actriz secundaria, una categoría que se presenta muy competitiva y que podría incluir nombres como los de Zoe Saldaña, por 'Emilia Pérez'; Isabella Rosellini, por 'Cónclave'; Felicity Jones, por 'The Brutalist', o Ariana Grande, por 'Wicked'.🔴 No olvide conectarse a la señal en vivo de la HJCK, el arte de escuchar.
"Sobre todo, lo que espero es poder aportar algo a la gente que siente este género, a la gente que sigue la música que yo hago. Aportar algo fresco, nuevo, que sientan que hay continuidad en el trabajo, que hay actualidad en el trabajo", declara con fervor el artista, conocido como 'El caballero de la salsa'.A sus 61 años, el ganador de un Grammy por Mejor Álbum Tropical Latino en 2007 y seis Latin Grammy revela desde su estudio en San Juan que le encantaría que este álbum, compuesto de nueve temas, tenga "impacto" y sea "del gusto popular", que los adeptos a los ritmos caribeños digan: "¡Qué buen disco!".El veterano cantante continúa su estilo de salsa tradicional y mayoritariamente romántica, utilizando como eje central de sus letras el amor y el desamor en esta recopilación de temas, entre los que figuran 'Ahora o nunca', 'La Marea' de Rubén Blades, 'Tratando de acercarme' o 'Tun Tun'.El artista rememora que, tras la publicación de su tercer disco, se dio cuenta de que ese iba a ser su camino porque "el amor es el tema que nunca se va a acabar", y por eso trata de mezclar "los temas de amor con la energía y el carácter de la música de salsa".Asimismo, declara que ha sido "un poco egoísta con este disco" porque solo cuenta con una colaboración en 'Fin de semana', junto al salsero puertorriqueño Gerardo Rivas, opuesto a su álbum 'Colegas' que tiene 17 colaboraciones con artistas.💬 Síganos en nuestro canal de WhatsApp aquíEl álbum se estrena en "un momento correcto"El sonero puertorriqueño arrancó la primera parte de su 'Auténtico Tour' en agosto del año pasado en su isla natal y, desde entonces, se ha presentado en escenarios de Estados Unidos, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Chile, Canadá, Perú, Colombia, México, Suiza, Italia y España."El disco se retrasó un poco para mi gusto, pero llega en un momento correcto porque entonces la gira cae en su segunda etapa y el disco viene con todo lo que un disco nuevo trae", asegura Santa Rosa, que menciona que este tour le está brindando "una energía espectacular"."Y esa energía se traduce no solamente en calidad de espectáculo, de música, sino que también se traduce en visión a futuro. Uno se siente más comprometido, con más deseos de hacer nuevos proyectos", expresa el artista, que cuenta con 15 álbumes de oro, 13 de platino y 3 de multiplatino.Santa Rosa, que ha colaborado con artistas reconocidos como Celia Cruz, Hector Lavoe o Andy Montañez, rememora que su etapa favorita de su afamada y galardonada trayectoria fue en sus comienzos: la época en la que cantaba con la banda de Willie Rosario y trabajaba con la mayoría de sus ídolos.La salsa "llegó para quedarse"Santa Rosa se muestra agradecido por la nueva generación de jóvenes salseros que continúan el legado de los más veteranos como los puertorriqueños Víctor Manuelle, Luis Vázquez, Carlos García, Merari o Carlos Nevárez, que "son muy buenos y talentosos".En este sentido, recalca que su consejo para el público es que "abran las puertas a estos muchachos".A su juicio, "este es un género que tiene historia, tiene personalidad propia y que tiene futuro porque yo he oído a cada vidente poniéndole fecha de expiración, que se va a morir, pero este es un género que llegó para quedarse", subraya el salsero.El artista continuará en febrero con 'Auténtico Tour', que sufrirá un giro con una edición especial de San Valentín que llamará 'Auténtico Love Edition', por Canadá, California, Florida y Maryland (EE.UU.) y, en abril, por México.Con su anterior gira, 'Camínalo Tour', que duró aproximadamente dos años, también recorrió ciudades de Estados Unidos, Latinoamérica y Europa.🔴 No olvide conectarse a la señal en vivo de la HJCK, el arte de escuchar.
Vallejo (España, 1979) viajó al país andino para participar en Hay Festival Arequipa, pero también visitó Lima para dictar talleres de creación literaria y realizar encuentros con escolares, a los que transmite su pasión lectora apelando a la innata curiosidad humana."Todavía hay un frente de resistencia y además, un intento de sanar las sociedades a través de la palabra", dice.Desde que publicó 'El infinito en un junco', hace cinco años, uno de los últimos grandes fenómenos de la literatura española que ha vendido más de un millón de ejemplares, ha conocido a innumerables amantes de la lectura que abogan por llevar los libros a todos los rincones para curar las sociedades."He podido conocer a muchísimos promotores de lectura que hacen una labor extraordinaria llevando los libros a barrios y zonas de sus países que socialmente parecían excluidos de esa experiencia, y que incluso están tratando de sanar cicatrices sociales y personales de la violencia y de los conflictos históricos a través de los talleres de lectura y de escritura", dice.La zaragozana cree que los libros y la cultura siempre están amenazados, pero ha sido "profundamente esperanzador" encontrar que hay tanta gente involucrada, especialmente en Hispanoamérica."Me parece muy destacable porque creo que estamos viviendo una época muy confusa y conflictiva donde se van creando bandos, oposiciones permanentes e incomprensiones", añade.Y, sin embargo, las democracias necesitan un diálogo sano, necesitan el uso de la palabra para forjar acuerdos", considera.💬 Síganos en nuestro canal de WhatsApp aquíCausa perdidaLos libros la rodean desde niña e incluso podría decirse que contribuyeron a que la escritora naciera. Vallejo muestra con cariño un ejemplar de 'Trilce', del poeta peruano que lleva su mismo apellido, y que su padre regaló a su madre cuando se estaban conociendo.Gracias al libro amarillento, prohibido en España durante la dictadura, la historia de amor entre ambos se fortaleció, según cuenta.Su amor por la lectura le llevó a escribir 'El Infinito en un junco', pero, mientras lo hacía, creía que abogaba por los libros y las humanidades en un mundo contemporáneo en el que parecía que estaban al borde del precipicio."Escribía este libro desde mi pasión lectora pero en un momento en el que había tanto pesimismo en la atmósfera y tanto convencimiento de que la lectura y los libros se terminaban, yo misma llegué a creérmelo y pensar, 'bueno, realmente soy una persona extravagante y formo parte de un mundo que está a punto de acabarse'", apunta.Pero, por el contrario, las cifras de ventas y sus miles de seguidores por todo el mundo demuestran lo contrario, Vallejo no está sola ante el cariño a los libros."Jamás de los jamases pensé que pudiera apelar a muchas otras personas. De hecho, creía que más que un libro, es una colección de causas perdidas", indica.Canto a la imaginaciónSu último libro, El inventor de viajes, es una adaptación ilustrada para niños del primer relato de ciencia ficción de la historia. Está basado en 'Historias verdaderas', de Luciano de Samósata, escrito en el siglo II, y es la primera vez que la literatura incluyó un viaje espacial.Sus milenarias páginas son los antecedentes de Julio Verne o de 'Star Wars'."Me gusta de la ciencia ficción es que aquello que parecía imposible, que parecía un sueño cuando se escribió por primera vez, luego se puede convertir en realidad. El ser humano ha llegado a la Luna, pero las cosas hay que soñarlas primero para que se hagan realidad", dice."Esta historia es un canto a la fantasía, una reivindicación a la capacidad de soñar y creo que en esta época es importante recordárselo a los niños, que tienen entretenimientos muy pasivos que simplemente con una pantalla reciben imágenes perfectamente elaboradas", advierte.Dice que el ser humano no puede perder "ese mecanismo tan liberador que es la imaginación que es además nuestra principal defensa contra la rutina, el aburrimiento y la tristeza".Igualmente, señala que otro mecanismo profundamente humano es el amor por escuchar una historia, que paradójicamente es un pacto entre el lector y escritor sobre la mentira que va a contarle."La ficción es una mentira muy especial, no es para engañar es una mentira para jugar divertirse. Ciertas verdades se alcanzan sólo a través de las ficciones, hay ciertas cosas de nuestra vida, miradas, emociones ocultas o silenciosa que se liberan gracias a esa mentira que son las ficciones", concluye.🔴 No olvide conectarse a la señal en vivo de la HJCK, el arte de escuchar.
