La colaboración internacional del italiano Roberto Cavalli con firmas del comercio de la moda, como la sueca 'H&M' o la británica 'Harrods'; de la industria, como 'Coca-Cola', o con figuras del espectáculo, como las 'Spice Girls' o Shakira es otro de los aspectos de su biografía que enriquecen su figura.Un ejemplo de su exuberancia, exceso y exhibicionismo creativo en base a la naturaleza fueron sus mantones con decoración de pieles de animales y las "paillettes" con escamas de peces.Cavalli, uno de los grandes de la moda internacional, nació el 15 de noviembre de 1940 en Florencia, en el seno de una familia de tradiciones artísticas. Su abuelo, Giuseppe Rossi, fue una figura destacada del movimiento de pintura de los "macchiaioli", con obras expuestas en la Galería Ufizzi florentina.Se formó en el Instituto Estatal del Arte de Florencia, donde se especializó en la aplicación textil de la pintura. Sus reproducciones florales sobre camisetas, en colaboración con las principales fábricas italianas de punto, pronto llamaron la atención dentro del sector.💬 Síganos en nuestro canal de Whatsapp aquí.A principios de los años 60, fundó su casa de moda, "Roberto Cavalli S.p.A.", con sede en Florencia, y en 1970 presentó su primera colección en el Salón de Prêt-à-Porter de París. El éxito del desfile le convenció para mostrar sus creaciones también en Palazzo Pitti, en Florencia, y en la semana de la moda de Milán donde el diseñador ya empezaba a mostrar un estilo propio.Fue en esos primeros desfiles donde se delineó su estilo característico, vistoso y teatral, siempre huyendo de la discreción, que exalta la feminidad y juega con los excesos: vaqueros estampados, pronunciados escotes, decoraciones de piel, brocados y estampados de leopardo.En 1972 inauguró su primera boutique en Saint Tropez (Francia). Y en 1994 presentó una colección, caracterizada por vaqueros envejecidos con un tratamiento de chorro de arena, que desde entonces es un diseño identitario para la firma.La década de los 90 fue la década de la expansión y diversificación de la firma. A finales de los años 90, la marca ya era distribuida en 36 países, y empezaban a funcionar otras líneas de negocio como accesorios, perfumes, calzado e incluso decoración.En 2002, el estilista inauguró en Florencia su primera boutique-café, con decoraciones inspiradas por el mundo animal. El experimento tuvo éxito y fue repetido en Milán con dos establecimientos de ese tipo.El artista, que colaboró con otras marcas, presentó en 2004 una línea de lencería, junto con 'Harrods', que incluía imágenes de las Diosas de Asia del Sur, lo que generó gran controversia teniendo que retirarla poco después y pedir disculpas por ello.En 2007 diseñó una colección para la empresa sueca de moda de bajo coste 'H&M' y al año siguiente año firmó el dibujo de tres botellas de una edición limitada de 'Coca Cola Light'. Ese año fue el encargado además de diseñar el vestuario de la gira de regreso a los escenarios de las 'Spice Girls'.En 2010 diseñó también el vestido que la cantante colombiana Shakira lució en la clausura del mundial de fútbol de Sudáfrica. En 2015, Cavalli vendió el 90% de la compañía y se apartó de la primera línea del mundo de la moda, aunque continuó en activo.Cuatro años después, en 2019, trascendió que la firma había pasado a manos de un fondo de inversión propiedad de un millonario emiratí, después de sufrir momentos turbulentos que la dejaron al borde de la bancarrota.En octubre de ese mismo año se supo que el diseñador había estado ingresado dos semanas en un hospital de Milán, como él mismo explicó a través de sus redes sociales. El modisto evitó sin embargo especificar cuáles fueron sus problemas de salud y se limitó a decir que no se trataba de algo grave.El 14 de octubre, un día antes de su cumpleaños, publicó otra fotografía en su Facebook en el que aparecía en el campo y decía: "Me siento fantástico, después de dos semanas en el hospital me siento como nuevo. Mando besos a todos mis amigos. Estoy feliz de volver a casa completamente sano".En cuanto a su vida privada, Roberto Cavalli estuvo casado dos veces y tenía seis hijos: Tommaso y Cristiana nacieron de su primer matrimonio, con Silvanella Giannoni. Luego Se casó con su novia y socia Eva Düringer en 1980 Y Juntos tuvieron sus tres hijos más pequeños.En marzo de 2023, con 82 años, tuvo su último hijo fruto de su relación con Sandra Nilsson, exmodelo y de 38 años.🔴 No olvide conectarse a la señal en vivo de la HJCK, el arte de escuchar.
"Esta tendencia no es realmente nueva, ya se ha visto hace años, pero se ha hecho viral entre los jóvenes de la generación Z (nacidos entre la última década del siglo XX y la primara del XXI) por su aspecto romántico", explicó este viernes la experta en comunicación de moda y directora de la empresa Vality, Alicia Hernández, quien aseguró que es una moda cíclica."Hace años estuvo vinculada a la estética de Lolita, de Vladimir Nabokov, ahora los más jóvenes apuestan por el 'coquette' de manera excesiva, incluso tan excéntrica que roza el disfraz", añade Hernández, quien, por otra parte, augura que esta moda tiene los días contados.Este estilo, que se inspira en el vestuario de películas como Las vírgenes suicidas (1999), María Antonieta (2006), Cisne negro (2010) o la serie Los Bridgerton (2020), exhala nostalgia, calidez y belleza sosegada.Pero el inicio de esta moda es más antiguo. 'Coquette', termino francés que traducido al español significa coqueto, es un estilo que se remonta al siglo XVIII cuando el rococó tardío sedujo a la reina María Antonieta que actualizó su vestuario con ornamentos decorativos como corsés, grandes lazos, encajes, plumas, flores, vistosos pliegues y volantes.Tras años en los que primó el chándal y los patrones de aire deportivo y la estética "ugly" (feo), resurge una moda que apuesta por una moda hiperfemenina que abraza los vestidos de corte imperio, calcetines y medias de punto, perlas y lazos por doquier como muestra en su colección la diseñadora española Alicia Rueda.Una moda que también han sacado a escena para esta primavera-verano 2024 firmas como Nina Ricci, Moschino, Richard Quinn, Chanel, Rodarte, Miu Miu, Erdem o Simona Rocha a base de tejidos como el satén, el tul o el encaje y detalles sofisticados como flores, lazos, volantes o botones joya.💬 Síganos en nuestro canal de Whatsapp aquí.El diseñador español Jorge Vázquez siempre defendió el estilo femenino y coqueto, una idea que materializa a través de siluetas drapeados, prendas que se recogen marcando la cintura y a las que (casi) siempre enriquece con lazos, volantes o plumas con buen gusto.Detalles del estilo 'coquette' también se ven en la colección masculina "Cruising in the Rose Garden", de Palomo Spain, un trabajo romántico y provocador a partes iguales en el que el diseñador apuesta por piezas de esencia palaciega llena de detalles coquetos como encajes, bordados y puntillas.La cantante y compositora Lana del Rey (Nueva York, 1985) ha sido una de las encargadas de revitalizar esta tendencia en una campaña de publicidad de la firma Skims.Alexa Chung, Olivia Palermo, Lily Rose Deep o Sydney Sweenery son otras de las artistas que se suman a esta moda que reivindica el gusto por lo femenino como han mostrado en alfombras rojas.Esta moda ha cautivado a la generación Z, jóvenes que echan mano de referencias de la década de los 90 y los 2000 "con el fin de expresar inocencia y dulzura", dijo la psicóloga Candela F. Carretero."No pasan por alto las camisetas interiores blancas, piezas que subrayan la feminidad", recordó Pepa Fernández, experta en comunicación de moda, quien advierte que esta moda trata de deshacerse de la etiqueta que (hasta ahora) le vinculaba a la fantasía sexual."Ya no se ve esta moda como algo sexual, negativo, infantil ni ñoño, al contrario, el 'coquette' reivindica exclusivamente lo femenino", concluyó F. Carretero.🔴 No olvide conectarse a la señal en vivo de la HJCK, el arte de escuchar.
Profesora Liliana, me gustaría que nos contara de qué se trata el proyecto que tienen en la Universidad ECCI relacionado con la moda circular.Bueno, nosotros como programa de diseño de moda estamos en todas las áreas de este campo; hacemos parte del círculo Moda sostenible en Bogotá que lo dirige la Secretaría de Ambiente. En uno de sus proyectos escogieron distintas empresas que generaran un alto volumen de tela por uniformes de dotación. Como saben, este tipo de prendas se cambian entre 3 y 4 meses y es una cantidad abrumadora de tela que solo puede contaminar, llamaron al proyecto Red de moda circular, además de eso convocó a la academia para que nos repensáramos los procesos que estábamos realizando con los nuevos diseñadores de moda de Colombia. La Universidad ECCI obtuvo, después de capacitaciones y cursos sobre el tema, dos convenios: uno con Confipetral, una empresa aliada de Codensa, y con la Policía Nacional. Y de allí fue de donde llegó la mayor cantidad de prendas para reutilizar, muchas de ellas aún con etiqueta que demostraban que, ni siquiera, habían sido estrenadas.Con la donación de la Policía debimos tener muchos cuidados, además de firmar documentos en donde involucrábamos la responsabilidad del uso de la tela, debimos arrancar, borrar y deshacer cualquier tipo de símbolo o escudo que hiciera alusión a la institución. Por ejemplo, llenamos bolsas enteras con botones y marquillas.💬Síganos en nuestro canal de WhatsApp aquí.¿Cómo fue el proceso de deconstrucción de las prendas?Al principio tuvimos que conceptualizar con los estudiantes de cuarto semestre, ¿qué hacemos con tanto verde? era la pregunta más recurrente. Para qué sirve cada prenda, porque no puedes usar una camisa para hacer un abrigo, así como así, teníamos que estudiar las estructuras de las prendas para entender todo de forma general y no solo por camiseta o pantalón. Para ese semestre, con la participación de más de 100 estudiantes, propusimos la tendencia economicore y nos interesaba principalmente el análisis de problemas económicos a pequeña escala, lo que pueden vivir los mismos estudiantes.Al principio a ellos no les gusta mucho la idea de trabajar el concepto de moda circular o reutilizar prendas, hay un deseo de hacer todos los diseños en materiales “nuevos”, pero cuando se adentran en la investigación del tema, se enamoran y realizan propuestas impresionantes, muy creativas.Una de las propuestas que más recuerdo fue la de una estudiante que se preguntaba cuánto cuesta un pollo, un pollo asado y cuántos pollos asados puede comer al mes una familia que vive con un salario mínimo y desde allí comenzó su trabajo, tenía que bajar ese concepto a una prenda de vestir.Es conocido que el proceso con la ropa usada es mucho más difícil que con telas nuevas. ¿Cómo han logrado sacar adelante los retos técnicos y humanos de crear una colección nueva a partir de uniformes de la Policía Nacional?Sí, mira, este es un proceso bien complejo y una prenda customizada tiene más valor en todo sentido, no solamente económico. Hay un tema simbólico con la ropa, tú no te compras algo exclusivamente por gusto sino y, sobre todo, por cómo te hace sentir. Yo siempre le digo a mis estudiantes que la ropa tiene un alma, una historia y con este tipo de prendas la meta es crear una nueva historia.Desde la elección de dónde ubicar las pretinas o los cierres hasta la colaboración con otros estudiantes, la historia de la prenda transformada, reutilizada, nace en el mismo momento de su reconstrucción.Relacionado con eso, la ropa usada tiene un enjambre de mitos a su alrededor, desde las energías hasta temas relacionados con la imposibilidad económica. Con estas telas de la Policía hay un peso mayor, uniformes que fueron una bandera de la guerra, ¿cómo transfórmalos para que signifiquen otra cosa?Mira que es muy bonito porque yo te hablaba de la tendencia que era lo económico y después de la investigación todos iban a un resultado de la Policía, de la labor tan bonita que hace la Policía. Si desde el diseñador que lo crea no se cree lo que está construyendo no funciona nada. Son ellos los que le dan el nuevo significado a la ropa. Por ejemplo, teníamos unas riatas donde los policías ponen las pistolas y lo que hicieron los estudiantes fueron unos arneses superlindos.Cuando terminamos la colección tuvimos de invitados de la Policía Nacional a algunos líderes de las diferentes dependencias con las que trabajamos. Ellos vinieron a contarnos qué hacían o para qué servían determinadas prendas y nosotros les mostrábamos lo que habíamos hecho con ellas y pues salieron totalmente sorprendidos.Un aspecto muy importante de este tipo de ropa es que tienen detrás de sí toda una construcción retórica y narrativa muy valiosa, a diferencia de lo que pueda tener una prenda de 15 o $20.000 de un centro comercial cualquiera. Sí, a veces no nos preguntamos cómo comunica nuestra ropa. Saber tú el valor tan importante que tiene un dobladillo, un botón, una costura… Unas chicas del proyecto hicieron un tema de los glaciares y con la misma tela de las camisas hicieron las formas del glaciar: calcaron los mapas y los cosieron a mano en la nueva prenda. Además de eso investigaron sobre sucesos que habían pasado ahí y entonces se expresaban en cada en cada glacial, expresaban la tristeza, contaban una historia de una familia que se destruyó, una tragedia ambiental… un no sé tantas cosas que pasan entonces todo eso tú lo ves como en una prenda y tú dices yo no puedo creer toda esa historia que hay ahí adentro.Esto les empieza a abrir la mente y como, después de que no quieren porque no quieren, o sea, se ponen bravos, ellos no quieren hacer reciclado, empiezan a ver la evolución del proceso creativo de investigación y todo este tema se comienzan a enamorar y a decir “bueno y si le meto esto y si con esta cremallera hago como si esto fuera un río sin que sea tan literal”.Nuestros estudiantes en su mayoría son estrato 1, 2 y 3 han vivido tantas cosas que es como hasta una terapia realizar este proyecto. Te digo yo, es hasta una terapia de soltar las cosas que les pudieron pasar como con la moda. Tenemos siempre el cliché que los diseñadores de modas son solo costureros, como banales, como los que no piensan, y la gente no se imagina la cantidad de trabajo intelectual que tiene que hacer un diseñador para crear una colección, para hacer una prenda para el trabajo estructural, para yo coger un cuerpo: una forma 3D y convertirla en un plano 2D y que esto venga y funcione perfectamente.Hablemos ahora del tema de la comercialización, cómo los estudiantes o si es la Universidad la que vende las prendas, cómo termina este proceso.Tratamos que los estudiantes tengan la conciencia de cuánto vale su trabajo. Los diseñadores colombianos son diseñadores integrales, que están en todos los procesos de la cadena industrial textil y en ese sentido deben saber cómo cobrar por sus prendas. Con estos proyectos ellos eligen los precios, ya saben cuánto cobrar, no titubean si les preguntas el valor de esto o aquello. Nos interesa que ellos no sientan esto como una mera tarea universitaria sino como una posibilidad de crear sus propios emprendimientos o líneas de negocio. Ya hemos tenido muchas experiencia donde estudiantes que realizan el proyecto de moda circular articulan eso con su propuesta y se vuelve, incluso, como su valor agregado. Esa cosa diferente por lo que las personas estamos dispuestos a pagar.Además es claro que el mundo no puede seguir con este consumo desproporcional de ropa, de tela, de elementos que van a durar millones de años sobre este planeta. Ya es insostenible, así que siempre hacemos estos trabajos con la ilusión de generar conciencia no solo en el consumidor sino en los creadores.No olvide conectarse con la señal en vivo de la HJCK, el arte de escuchar.
Paolo Roversi es conocido por sus fotos con polaroid y la superposición de colores, un estilo onírico que evoca, a menudo con imágenes borrosas, la ropa, los cuerpos o los rostros de los modelos."Sé que vivo en la duda, pero me gusta dudar. Estimo que las dudas son creadoras. Las certezas son puertas cerradas, lo bloquean todo", explicó Roversi, de 76 años, en entrevista con la AFP.Su estilo se fue desarrollando a través de tanteos, e incluso de errores de revelado. "Algunos diseñadores quieren ver sus ropas de manera nítida, por supuesto. Pero otros aceptaron mi imprecisión como algo poético e interesante, algo que le da otro perfume a los vestidos", añadió.Entre esos diseñadores que se rindieron a la magia de Roversi están algunas de las marcas más prestigiosas del mundo de la moda, como el japonés Yohji Yamamamoto, Dior o Comme des Garçons, con los que ha trabajado durante décadas. O estrellas como el modisto John Galliano, o Catalina, la princesa de Gales, en 2021."Me sorprendió la resonancia mundial de esa foto (...) Fue muy agradable trabajar con ella, una persona muy simpática y disponible", recuerda. "Hasta la hice bailar en un momento. Bailaba y fue muy bonito, se sentía libre", añadió el fotógrafo.💬 Síganos en nuestro canal de Whatsapp aquí.Roversi es un admirador declarado de los pioneros de la fotografía del siglo XIX. Retratistas que hacían posar durante largos segundos, incluso minutos, a las personas que se ponían delante de su cámara."Una pose larga le da tiempo al alma para surgir. Y le da al azar el tiempo de intervenir" explica el fotógrafo en una de las paredes de la exposición.Es la primera vez que el Palacio Galliera, sede del Museo de la Moda de París, abre sus puertas para exponer a un fotógrafo vivo. En total son cerca de 140 obras en color y blanco y negro y color de Roversi, que empezó su carrera profesional en París en 1973.La exposición, abierta hasta el 14 de julio, se abre con una diminuta foto, la primera que tomó Paolo Roversi, con 10 años, a su hermana en vestido de gala, que cumplía 18 años.Y se cierra con una serie de desnudos en blanco y negro de conocidas modelos, como Inès de la Fresange. O Guinevere, una modelo que ha trabajado durante más de 20 años con Roversi dijo a la prensa: "Cuando posas para él tienes la sensación de que te está pintando".🔴 No olvide conectarse a la señal en vivo de la HJCK, el arte de escuchar.
El portavoz de su familia, Stu Loeser, también confirmó al diario The New York times que falleció en su casa de Palm Beach, en Florida.Con más de tres millones de seguidores en Instagram, la también modelo -antítesis del edadismo- siguió dando lecciones de tendencias y también de maquillaje como imagen de la firma Ciaté London hasta los últimos momentos de su vida.Desde que se descubriera su hipnótico atractivo con una exposición de su colección en el Metropolitan de Nueva York, en 2005, cuando Apfel ya contaba con 84 años, las revistas y marcas de moda pusieron los ojos en ella. Desde entonces ha materializado campañas con firmas de joyería, moda e incluso de helados.Uno de sus últimos trabajos en moda fue también una colección de ropa con H&M, que presentó en 2022. Una colección llena de color, su máxima seña de identidad."El mundo puede ser un lugar gris, por lo que los colores, patrones y texturas son una forma de darle vida a un poco de diversión. Lo mismo ocurre con el maquillaje: quiero que mis lápices labiales sean lo más brillantes y atrevidos posibles", le contaba a la revista People en una entrevista hecha en 2022.En ella también hablaba de uno de sus objetos más característicos, las grandes y vistosas gafas de pasta: "La gente me decía, '¿por qué son tan grandes?' Y yo les decía que porque se alegran de verte", dijo.Aunque Apfel se convirtió en un gigante de la moda en sus últimos años, pasó sus primeros años como diseñadora de interiores y experta textil.Después de casarse con su esposo Carl Apfel en 1947, los dos fundaron Old World Weavers, una empresa textil que trabajó con personalidades de la época como Greta Garbo o Estée Lauder, y con la que trabajó también decorando la Casa Blanca para varios presidentes.🔴 No olvide conectarse a la señal en vivo de la HJCK, el arte de escuchar.
La actriz Anna Della Rossa encarnó a esta figura en el desfile del estilista italiano Antonio Marras, que se rodeó de princesas para lanzar un grito de empoderamiento de las mujeres en sus propuestas en moda femenina y masculina para el próximo invierno presentadas en la pasarela milanesa.Marras optó por los verdes caqui, amarillos, rojos y negros para redibujar a unas princesas feministas, aunque sin el tono morado, con una escenografía en la que destacaba una gran torre desde la que fueron apareciendo los modelos, con vestidos largos las mujeres y conjuntos llamativos los hombres.Todos adornados con complementos de otra época como gorgueras o sobrepellizes, pero sin olvidar un carácter guerrero y rebelde, visible en "piercing", con motivos florales, damascos y detalles como plumas, terciopelos o telas pintadas.El desfile de Fendi en Milán no estuvo ausente de polémica tras la irrupción de un activista animalista en la pasarela con inscripciones como "Los animales no son ropa" para protestar por el uso de pieles animales en sus diseños.La famosa marca de lujo presentó su colección femenina para la temporada otoño-invierno, inspirada en la moda británica de los años Ochenta y en el que sobresalieron las chaquetas cruzadas, los vestidos entallados y las botas muy altas.Sus modelos apostaron por el negro y otros tonos oscuros, como el verde, pero también dieron cabida al blanco, a caballo con complementos en amarillo o marrón.Diesel, por su parte, abrió su evento con una videollamada en la que participaron 1.000 personas de a pie, que se habían registrado en la web de la marca y cuyas imágenes sirvieron de telón de fondo para un desfile en el que predominaron las chaquetas cruzadas y los abrigos de piel sintética, prendas de punto o vestidos de tartán.Destacaron los diseños urbanos y rebeldes con un uso predominante de la tela vaquera en tonos oscuros para ellos, mientras que para ellas la marca usó vestidos coloridos con flores sobre telas traslúcidas que dejaban entrever detalles de la ropa interior y del cuerpo de los modelos.No olvide conectarse a la señal en vivo de la HJCK, el arte de escuchar.
"Detectamos" en la página de Shein "varias prendas con elementos distintivos y característicos de la cultura e identidad del pueblo nahua de San Gabriel Chilac, Puebla", dijo la secretaría de Cultura.Ese ministerio, que envió una carta de protesta, destacó en concreto en su denuncia la camiseta denominada como Emery Rose, que tiene un "estampado floral".Para los nahuas "estas prendas no sólo son flores bordadas, sino que representan parte de su entorno biocultural y parte de su historia, en tanto que es un saber que se ha transmitido de generación en generación y cuyo sentido simbólico los representa como pueblo", apuntó el comunicado.Esa etnia no tiene "forma de competir en el mercado con prendas manufacturadas industrialmente" y "además de los daños económicos, hay daños morales, en tanto que los han despojado también de su identidad como grupo", señaló el ministerio.México pide a Shein que "explique públicamente con qué fundamentos privatiza una expresión cultural tradicional de propiedad colectiva, haciendo uso de elementos culturales cuyo origen está plenamente documentado".El gobierno de México ha denunciado con anterioridad por casos semejantes a Shein y otras marcas de ropa extranjeras como la española Zara y la firma de Carolina Herrera, diseñadora venezolana radicada en Estados Unidos. Recuerde conectarse a la señal en vivo de la HJCK, el arte de escuchar.
El ministerio marroquí se puso en contacto con la representación de la UNESCO en Rabat para emprender los trámites necesarios del procedimiento de reclamación ante el comité de evaluación de la UNESCO (que estudiará la candidatura argelina en 2024), según explicó una fuente del ministerio de Cultura marroquí.La misma fuente indicó que la protesta de Marruecos está relacionada con una de las fotos que presentó la parte argelina en su candidatura relacionada con la imagen de un caftán (larga túnica) negro de terciopelo con bordado floreado de color dorado, parecido al conocido "caftán N'taa", atuendo tradicional típico de Fez (centro de Marruecos)."Iremos hasta el final (con la reclamación)", aseveró la fuente que recordó que Marruecos ha presentado hace un mes su candidatura para registrar el caftán en la lista del patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO que será examinada en 2025.El caftán se considera en Marruecos como el traje de gala por excelencia, y las mujeres lo llevan en diferentes acontecimientos y fiestas sociales, familiares y religiosas. Los modistas y diseñadores del país magrebí han ido además adaptando esta prenda tradicional a las últimas tendencias de la moda.Recientemente, la prenda fue objeto de una polémica en las redes sociales entre influyentes y artistas de ambos países por la paternidad de la misma.La socióloga marroquí Somaya Naamane Guessous lamentó en un reciente artículo publicado en el portal "le360" el intercambio de insultos entre los internautas marroquíes y argelinos sobre esta polémica al tiempo que defendió el origen marroquí del caftán."(El caftán) apareció en Marruecos en el siglo XII con los Almohades. Según otras fuentes, fue en el siglo XIII con los Merinides. No tiene ningún vínculo con el caftán otomano. Aquí, lo llevan las mujeres. Para los turcos, que colonizaron Argelia durante más de tres siglos (1515-1830), es una prenda de hombres", explicó. No olvide conectarse a la señal en vivo de la HJCK, el arte de escuchar.
Kurata está nominada a su primer Premio de la Academia al mejor diseño de vestuario por esta película de ciencia ficción, para la cual vistió a los actores Michelle Yeoh, Ke Huy Quan, Stephanie Hsu y Jamie Lee Curtis."Un círculo se completa", dice a la AFP antes de la gala. "¡Me siento tan honrada junto a diseñadoras tan talentosas!", añade la vestuarista estadounidense de ascendencia japonesa.Kurata compite contra tres ganadoras previas del premio: Catherine Martin ("Elvis"), Ruth Carter ("Pantera negra: Wakanda por siempre") y Jenny Beavan ("La señora Harris va a París"), además de la cuatro veces nominada Mary Zophres ("Babilonia").Vestida con una chaqueta y falda vintage floridas, una blusa con cuello de tortuga - un básico de su armario - y zapatos de goma verde neón con suelas moradas, Kurata exhala un estilo retro, que complementa con sus distintivos lentes redondos y uñas azul pastel con los ojos saltones que se ven a lo largo de la película."Todo en todas partes al mismo tiempo", dirigida por Daniel Kwan y Daniel Scheinert, llega como favorita a los Óscar con 11 nominaciones, incluyendo la de mejor película.La cinta cuenta la historia de una pareja chino-estadounidense que tiene una lavandería, lidia con las autoridades fiscales por su actividad y busca relacionarse más con su hija lesbiana deprimida, mientras lucha contra un poderoso demonio en varios universos.Kurata, cuyos padres también eran dueños de una lavandería, siente que su colaboración con los Danieles, como se conoce al dúo de directores, "fue una unión perfecta". "Me animaron a mostrar mis músculos creativos. Así que pensé, genial, ¡me voy a divertir con esto!", sostiene.Algunas piezas estaban previstas, como el colorido traje de Elvis Presley de Jobu Tupaki (Stephanie Hsu). "Pero los constantes cambios de ropa no estaban en el guión (...) Así que intercambiamos ideas (...) y surgió esta especie de trabajo colaborativo", afirma. Kurata no dibujó bocetos de los más de cien 'looks' que preparó para el film."No teníamos tiempo ni presupuesto", dice la artista, que sólo tuvo un mes y medio para prepararse. "El presupuesto total de la película para vestuario fue probablemente el equivalente al de un disfraz de Marvel", dice. Pero sus creaciones saltaron de la pantalla grande a las redes sociales.Destacaron especialmente la visual de los personajes Jobu K-Pop, inspirada en el género pop juvenil con el suéter adornado de ositos de peluche del diseñador Jeremy Scott, la Jobu diosa, con un vestido blanco adornado con perlas y coronado por un cuello victoriano, y la Jobu caótica, con piezas de casi todos los atuendos.Historia únicaKurata se considera parte de la "Generación X", pero no confiesa su edad. Nacida y criada en Los Ángeles, California (oeste), dice que supo que quería ser diseñadora cuando era niña y aprendió a coser con su madre. Después de la secundaria, se mudó a París y estudió tres años en el elitista Studio Bercot.Cuando regresó a Los Ángeles, sintió que "no había una gran escena de moda", por lo que buscó forjarse una carrera como estilista en producciones de bajo presupuesto y videos musicales y comerciales. Pero dice que volvió al cine porque extrañaba "el sentido de familia" de los sets de rodaje.Kurata, que en mayo comenzará su labor en otra película, prefiere trabajar en proyectos dirigidos por mujeres y minorías, "que cuenten una historia nueva, única y diversa sobre el mundo", asegura.Alterna su tiempo en Hollywood con el trabajo en la tienda de ropa Virgil Normal, que abrió en Los Ángeles con su esposo Charlie Staunton, también diseñador."Ok, lo logré" Kurata, que trabajó con estrellas como Billie Eilish, Pharrell Williams y Lena Dunham, no es ajena al glamur de Hollywood. Pero dice que el éxito de "Todo en todas partes al mismo tiempo" fue "una gran sorpresa". "Ha sido una gran victoria para la comunidad asiática. Llega tarde, pero es maravilloso", subraya. "Esperábamos que fuese una película que la gente viese y disfrutara. Pero jamás pensamos que nos llevaría a todos estos premios", explica. Y añade: "Tú sabes que lo has logrado cuando en Halloween la gente se viste con los personajes de la película (...) Y llegó Halloween ¡y había tanta gente disfrazándose [de Jobu]! Pensé, ok, lo logré".Kurata improvisó su discurso la semana pasada en la ceremonia del Sindicato de Diseñadores de Vestuario de Estados Unidos (CDGA), donde le ganó a Ruth Carter el premio a la excelencia en el diseño de una película de ciencia ficción o fantasía."Estoy más preparada para el domingo", sonríe, pero no da pistas sobre cuál será su atuendo en los Óscar. "Esta película es sobre amabilidad y empatía. Así que mi mensaje es: sean amables", subraya. Recuerde conectarse con la señal en vivo de la HJCK, el arte de escuchar.
"Sigo aprendiendo de tus palabras y de todas tus extraordinarias creaciones. Siempre recordaré la noche en que nos hicimos cercanos gracias a nuestro amor mutuo por Yves Saint Laurent", escribió en Instagran un Marc Jacobs, íntimo colaborador y amigo, "con el corazón roto" tras el anuncio de su muerte."La obsesión de Vivienne Westwood era cambiar nuestra costumbres cambiando el mundo", resumió a la AFP el célebre estilista francés Jean-Charles de Castelbajac."Su fuerza era que no solo hablaba de moda, sino de conciencia", añadió, recordando que "su último combate (...) fue (por) las condiciones de vida de Julien Assange". Westwood había diseñado el vestido de novia de su esposa, Stella Assange, que la homenajeó en Twitter. Ultra politizada y comprometida con el medio ambiente, la gran dama de la moda se apagó rodeada de su familia en Clapham, al sur de Londres.La asociación de derechos de los animales Peta también homenajeó a la creadora "eco-guerrera", que "desafiaba al resto del mundo de la moda para lanzar una revolución por los animales y el planeta".La asociación animalista recordó que Westwood fue una de las primeras en renunciar a las pieles y decidió donar bolsos de piel de conejo ya fabricados a un refugio. También participó en una campaña de Peta animando a optar por el vegetarianismo "para salvar agua y vidas"."Innegablemente, la reina indiscutible de la moda británica", tuiteó el estilista y músico británico Boy George. La exSpice Girl Victoria Beckham, hoy diseñadora e influencer, lamentó en un post en Istagram la muerte de una "creador y activista legendaria, la Dama Vivienne Westwood".También Stella McCarney, colega y compatriota británica, recordó a aquella que "inventó el punk", e "inspiró su carrera con valentía". Supermodelos de distintas épocas, como Bella Hadid y Claudia Schiffer, también rindieron homenaje a su "genio" y "su voz única, que será insustituible y extrañada".Y otras celebridades del mundo del cine y la música también han expresado su admiración por la diseñadora, desde la actriz estadounidense Jamie Lee Curtis, a la estrella de Sex and the city Kim Cattral, o la cantante y modelo Dua Lipa. Recuerde conectarse con la señal en vivo de la HJCK, el arte de escuchar.
El Cristo Mutilado, símbolo de resistencia, encabezó la peregrinación por el río Atrato con la que comenzó el acto de conmemoración, reparación y no repetición que la comunidad de Bellavista, casco urbano del municipio de Bojayá, recordó a las más de 100 víctimas de la masacre del 2 de mayo de 2002.El acto, que la comunidad del municipio realiza cada año, también incluyó un ritual de sanación y presentaciones de agrupaciones locales como las Cantadoras de Pogue. “Las víctimas de Bojayá no paramos de cantar, para mitigar el dolor y que nos dejen en paz. La paz, la paz, la paz queremos”, cantaron las integrantes de la agrupación.La peregrinación partió de la iglesia del nuevo Bellavista, siguió por el Atrato y llegó a la iglesia del viejo Bellavista, epicentro de la masacre en la que cayó un cilindro bomba lanzado por guerrilleros de las FARC.Este sitio se resignificó a través de una ceremonia religiosa y de las presentaciones musicales, con protagonismo de los alabaos, que recordaron a las víctimas, demostraron la capacidad de resiliencia y reconciliación de este municipio y, además, exigieron garantías para la no repetición.💬 Síganos en nuestro canal de Whatsapp aquí.“Queremos un municipio de colores, donde se respete la vida, prevalezca la educación, la cultura y el medioambiente; donde los campesinos y campesinas, los líderes, lideresas y defensores de derechos humanos puedan caminar libremente sin temor alguno”, aseguró en su intervención Yúber Palacios Córdoba, representante del comité de víctimas.El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y el Ministerio de Educación acompañaron el acto a través del programa Sonidos para la Construcción de Paz, que apoya a instituciones educativas locales que adelantan procesos de formación musical para generar una Cultura de Paz a través de la música y de las expresiones artísticas."Mil gracias una vez más por haber sido y por ser muestra de que la única posibilidad de resistencia en el territorio, aún hoy en medio de la guerra, es la cultura, es la relación profunda con la memoria, con el territorio y con la sensibilidad", aseguró en su intervención el ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes, Juan David Correa.El Minculturas agregó que se adelantará el plan especial de salvaguardia de Bojayá para declararlo como Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional y, después, como un lugar de memoria ante la UNESCO.No olvide conectarse a la señal en vivo de la HJCK, el arte de escuchar.
¿Qué haría Harry Potter? Esa fue la pregunta que se hicieron el comediante Andrew Slack y la banda de wizard rock Harry and the Potters cuando se juntaron en 2005 para crear la Harry Potter Alliance (HPA), una organización sin ánimo de lucro que convocó a varios grupos de fans de Harry y a otras bandas de wizard rock inspiradas en los personajes de los libros para llamar la atención sobre la violación de derechos humanos en el conflicto étnico y militar de Darfur, Sudán.Durante esa primera campaña, cuyo lema era “¿Qué haría Harry Potter?”, recaudaron 14.000 euros que fueron destinados a las víctimas del genocidio.Este texto aparece también en la guía del BIME 2024. Sobre estos temas y más de la industria se habla en el BIME: acá encuentran toda la información.La organización cambió su nombre por “Fandom Forward” en 2021 aduciendo que el “movimiento es para cualquiera que crea en el poder de las historias y las comunidades que las aman para cambiar el mundo”, pero no ha parado desde entonces.Fandom Forward ejecuta acciones recurrentes asociadas a causas como la equidad de género, la igualdad de los derechos de las personas LGBTIQ+, la justicia económica y el cuidado ambiental.La obra de J.K Rowling los impulsó indirectamente, no solo a crear bandas de música y blogs en los que analizan problemas sociales a través de la ficción, sino a formar comunidad e involucrarse en la vida social y política.Idols y swiftiesLa existencia y la misión del Fandom Forward (“creer en el poder de las historias para cambiar el mundo”) es solo uno de muchos ejemplos en los que las obras de la cultura pop crean nuevas comunidades de consumo que se involucran con lo que les interesa en un nivel más profundo. Y este mismo fenómeno, ahora, se puede identificar más fácilmente en la música.En especial, si nos fijamos en dos casos: los seguidores de los idols del K Pop y las swifties (seguidoras de Taylor Swift). Estamos en la era de los fandoms.¿Qué es un fandom?La palabra fandom es la contracción de fan y kingdom [reino]. Como vimos, fue utilizada en principio para designar a los consumidores de historias de ficción (plasmadas en series, libros o cómics) que organizaron comunidades propias para estudiar, reinventar y reapropiarse de esas historias. Pero desde que los artistas entraron en el juego de mercadear su personalidad en redes sociales como una especie de telerrealidad, el término se extendió al campo de la música. La proliferación de los fandoms nos habla de un cambio crucial en la forma en que los consumidores se implican con la música y con los artistas que aman. Ese cambio supone una superación de las acusaciones patologizantes de la idea de “fan” que lo asocian, por lo general, al exceso o a una supuesta religiosidad irreflexiva.Una de las características de los fandoms es que hacen uso de lo que el investigador Henry Jenkins llamó la imaginación cívica: es decir, llevan los valores de una obra (película, álbum, libro) a su vida como ciudadano. El espacio libre para la especulación, la imaginación o la acción en “la vida real” es el que separa al miembro del fandom del fanático “religioso” que no cuestiona su creencia.En el campo de la música, el giro apunta a que, en el reino de los fans, la vida entera del artista se consume como una obra, una historia de fantasía que debe ser apropiada y reinterpretada en el contexto propio.En 2023, Paula Ricciulli entrevistó para Shock a una de las líderes swifties que intentaron frenar la campaña del hoy presidente Javier Milei en Argentina. Esto dijo del modo en el que utilizaron las canciones de Taylor para hablar de su contexto:De esto también hablamos en este capítulo de Nuestro podcast de música para Canal CapitalEl vínculo entre gusto e ideología que menciona la swiftie entrevistada en ese momento es el núcleo del fandom. La novedad de estas comunidades versus la idea del fan “pasivo” o “extremista” es la relación que se establece entre el consumidor y la obra, entendida como una extensión de la vida de su autor: un paquete completo que incluye tanto las canciones como las declaraciones de valores propios. Va incluso más allá de la relación parasocial del fan con el artista a través de las redes sociales.Como señala el investigador Mark Duffett, esa relación entre fan y artista involucra una negociación identitaria más compleja en la que se analiza la compatibilidad en valores. Los artistas son, para el fandom, una guía ética, un modelo de virtud equiparable al que proveen los superhéroes en los cómics.La obra de una artista como Taylor Swift puede ser utilizada en el contexto de una mujer joven en Argentina, antes de las elecciones presidenciales, pero también en la vida diaria y las relaciones amorosas. Los artistas entraron en el inevitable juego de mercadear su personalidad y sus valores individuales. Su obra es, en cierta forma, un subproducto de eso. Y, por extensión, el mismo principio funciona para la audiencia de modo inverso.Sabemos que se ha fandomizado el consumo de la música cuando se puede desplazar hacia los artistas la pregunta que se hacía la Harry Potter Alliance cuando quiso tomar partido en el conflicto en Sudán: ¿Qué haría Harry Potter? Hoy, las swifties se preguntan: ¿Qué haría Taylor?***Recomendaciones:Quizá el personaje más reconocido en la teoría de los fandoms es Henry Jenkins, autor del libro célebre Cultura de la convergencia. Hoy, Jenkins está retirado de la academia, pero tiene un podcast recomendadísimo en el que también habla de estos temas: How do you like it so far. Además de Jenkins, Mark Duffett ha estudiado más detalladamente a los fans en la música y ha compilado muchos de los ensayos escritos al respecto por otros investigadores. Recomendado leer su libro Understanding Fandom. ***Este artículo hace parte la serie Estudios de caso, la sección de artículos de análisis de industria industria cultural en Shock.
“Mi hermana (Karina Milei, secretaria general de Presidencia) está llevando a cabo esa negociación y hay un nivel de hostilidad hacia mi persona y nuestra gente. Nos hace sospechar de que hay intención de sabotear la presentación, al estilo kirchnerista”, dijo Milei en declaraciones a la radio El Observador.El mandatario ultraliberal tenía previsto hablar de “Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica”, una recopilación de artículos que habría escrito durante sus giras como jefe de Estado, para el 12 de mayo, último día de la feria, en la pista central del predio con capacidad para 6.000 personas.Sin embargo, Milei indicó que si se presentaba “amenazaron hacer cosas, son tipos de comportamientos no propios de la cultura, no podemos exponernos a que nos hagan un bloqueo”.También apuntó contra las autoridades del evento al afirmar que “tomaron acciones propias de alguien que quiere sabotear la presentación”.Durante la inauguración de la feria, el presidente de la Fundación El Libro -a cargo del evento-, Alejandro Vaccaro, ironizó sobre la participación del mandatario para criticar la falta de recursos que el Estado argentino destinó a la cultura local.💬 Síganos en nuestro canal de Whatsapp aquí.“Su participación implica una serie de erogaciones que la Fundación no puede afrontar. Señor presidente, lo digo con la mano en el corazón: no hay plata”, dijo Vaccaro, usando la frase de cabecera de Milei para justificar sus políticas de ajuste económico.Vaccaro, también había afirmado que los gastos asociados a la presentación y seguridad de Milei correrán por cuenta del mandatario y aprovechó para advertir que la supervivencia de la feria está en riesgo “por las medidas económicas que arrastran (al sector del libro) a un mundo muy lejano al paraíso que imaginaba (Jorge Luis) Borges”.En este sentido, Milei le respondió al presidente de la Fundación por sus palabras durante la apertura, las cuales consideró como “un discurso violento” y remarcó que Vaccaro se manifestó de esa forma “sus claras preferencia kirchneristas”.El jefe de Estado mantiene intenciones de presentar su libro, pero todavía no hay una fecha o lugar para llevar a cabo la presentación, aunque confirmó que lo hará junto al diputado José Luis Espert, que en las últimas semanas pasó de la centroderecha Juntos Por el Cambio a integrar las filas de La Libertad Avanza.No olvide conectarse a la señal en vivo de la HJCK, el arte de escuchar.
Después de 16 días de feria, de actividades, libros y de “leer la naturaleza”, Corferias se despide de otra edición de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, FilBo, con un balance de la participación y asistencia a este evento cultural. Además, en el último día de feria también se presentó a España como el país invitado de honor para el 2025.En 1992, durante la quinta edición de la FilBo, España fue el país invitado de honor a la feria por primera vez bajo el lema del “encuentro de dos culturas”. Treinta y cuatro años después, el país europeo que comparte con Colombia la lengua y una amplia historia regresará con la construcción de cultura de la paz y la lengua en común como temas centrales.“Sabemos que tenemos mucho que aprender, pero también que es una relación de ida y vuelta.En los últimos años hemos fortalecido nuestras relaciones editoriales con España, para lograr que los autores colombianos sean leídos en ese país, y que aquí se lean también a los escritores y escritoras españoles”, explicó Adriana Ángel, directora de la FilBo.Además, aclaró que aunque en esta edición de la feria, en la que Brasil fue el país invitado de honor, hubo una contundente presencia de escritores españoles, como Sergio del Molino, e Irene Vallejo quien dio el discurso inaugural el pasado 17 de abril, todavía hay mucho de la literatura por explorar.Por su parte, el secretario de Estado de Cultura de España, Jordi Marti Grau, en representación del país europeo mostró interés porque las actividades de la próxima feria que incluyen la participación de España no se limiten al pabellón, sino que la cultura española y los temas en común de ambas culturas sean transversales a la agenda de la feria.“Se trata de lanzar un mensaje, me gustaría que fuera un conjunto de actos y actividades conjuntas, me gustaría que autores colombianos que residen en España puedan acompañarnos en la feria”, puntualizó sobre los planes que desde ya preparan.💬 Síganos en nuestro canal de Whatsapp aquí.“Este año tuvimos una participación contundente de autores españoles, pero el próximo año también le vamos a apostar a una presencia muy fuerte de libreros, editores, ilustradores y todos los actores de la cadena del libro en la feria y en la ciudad”, aclaró Ángel haciendo referencia a las novedades que se esperan el próximo año.Con su participación en la Feria del libro de Colombia, España culminará una gira por latinoamérica donde también será el país invitado a las ferias del libro de Panamá, en agosto, y de Guadalajara, el próximo diciembre.Además de este anunció, la FilBo también celebró la asistencia a Corferias el primero de mayo, cuando registraron 103 mil visitantes. En los 16 días de feria estiman que asistieron alrededor de 600 mil personas, de acuerdo con Mario Cajiao, vicepresidente de planeación y asuntos corporativos de Corferias.Por parte de los 548 expositores, Corferias registró 1.150 compradores y una expectativa de negocio por alrededor de 6 millones de dólares, “lo que representa un crecimiento del 32 % en relación con el año anterior”, sentenció Cajiao.🔴 No olvide conectarse a la señal en vivo de la HJCK, el arte de escuchar.
"Treinta y cinco años después de ganar el premio a la mejor actriz por 'Evil Angels' (Un grito en la oscuridad', 1988), su única aparición en el Festival de Cannes hasta la fecha, hará su esperado regreso a la Croisette", celebró el certamen francés en el mensaje.Meryl Streep se declaró "extremadamente honrada" de recibir la Palma de Honor, un homenaje que en esta edición también se concederá al realizador George Lucas y al Estudio Ghibli."Para la comunidad internacional de artistas ganar un premio en Cannes siempre ha representado la máxima distinción en el arte cinematográfico. Estar a la sombra de los que ya han ganado es a la vez humilde y emocionante. Estoy impaciente por ir a Francia este mayo para dar las gracias a todos en persona", dijo Streep, según el comunicado.La protagonista de títulos como 'Out of Africa' ('Memorias de África'), 'The Bridges of Madison County' ('Los puentes de Madison') o 'Sophie's Choice' ('La decisión de Sophie') fue elegida por su presencia en "innumerables obras maestras" a lo largo de cinco décadas de cine, en palabras de Iris Knobloch y Thierry Frémaux, la presidenta y el director artístico del Festival, y por formar parte "del imaginario colectivo".💬 Síganos en nuestro canal de Whatsapp aquí.Con tres premios Oscar y una cifra récord de 21 nominaciones, Streep "utiliza su intuición y su trabajo duro para reinventarse con cada aparición" en pantalla, destacó también el Festival al hacer un repaso de su extenso currículum, que incluye igualmente películas como 'Mamma Mia!', 'Kramer vs. Kramer' ('Kramer contra Kramer') o 'The Devil Wears Prada' ('El diablo viste de Prada').Además, "a lo largo de toda su carrera", Meryl Streep "no ha temido denunciar públicamente la precariedad de las mujeres en la industria del cine" y ha sido consciente de los desafíos que rodean a la "representación de las mujeres en el cine", añadieron las fuentes.Es por eso que ella ha encarnado, "deseosa" de retratar a las mujeres en "toda su complejidad y fragilidad", papeles en todo tipo de registros y géneros cinematográficos, desde el drama al musical o la comedia.Recientemente lo hizo en la vertiente más familiar y de época en la adaptación de 'Little Women' ('Mujercitas', 2019) dirigida por Greta Gerwig, quien será precisamente la presidenta del jurado de la competición oficial de Cannes, donde este año se medirán figuras como Francis Ford Coppola, Yórgos Lánthimos, Paolo Sorrentino o David Cronenberg."Dos mujeres, dos generaciones, dos exigencias y una misma pasión por el Séptimo Arte reunidas en el escenario del Gran Teatro Lumière", indicó el Festival en referencia a la gran gala de apertura del 14 de mayo, en la que también se estrenará la película 'Le deuxième acte' ('El segundo acto'), del director francés Quentin Dupieux.No olvide conectarse a la señal en vivo de la HJCK, el arte de escuchar.