La polémica, que estalló en las redes sociales hace una semana, no es nueva en el entorno de la moda, donde las marcas a veces juegan con los límites de la estética y las prohibiciones para destacar. La última campaña publicitaria de una "Gift collection" muestra dos imágenes de niñas de pie en un sofá y en una cama que sujetan un osito de peluche con correas negras. "Ropa que algunos consideran inspirada en el BDSM", o prácticas sexuales sadomasoquistas, reconoció el lunes Balenciaga, una de las marcas del grupo Kering.Denuncia Los accesorios "no deberían haber sido presentados con menores. Fue una pésima elección de Balenciaga", que asume "sola la responsabilidad", aseguró la casa el lunes, varios días después de haber retirado las fotos y de pedir disculpas por primera vez. Pero algunos tuiteros observaron también que en otra foto que muestra un bolso de una colaboración con Adidas (colección primavera-verano 2023), el objeto reposa sobre documentos donde se leen extractos de un fallo del Tribunal Supremo estadounidense sobre pornografía infantil.En las redes sociales, algunos han relacionado las dos campañas y han visto una voluntad deliberada de lanzar un mensaje ambiguo, del que Balenciaga se defendió el lunes: "Condenamos firmemente el maltrato infantil: nunca ha sido nuestra intención incluirlo en nuestro relato". En este segundo incidente, Balenciaga asume "la total responsabilidad de la falta de vigilancia y control", pero la marca asegura haber presentado una "querella" por "inclusión de estos documentos no validada, resultado de una negligencia irresponsable".Según el New York Post, la querella, presentada ante la justicia neoyorquina, está dirigida contra la casa de producción North Six y el decorador Nicholas Des Jardins y en ella reclama 25 millones de dólares en daños, lo que Balenciaga no confirma en su comunicado.Kardashian"Ciertamente, no hubo ninguna intención maliciosa: como sabe Balenciaga, muchas cajas de documentos se obtuvieron porque fueron alquilados por una casa de accesorios", aseguró en un mensaje a la AFP una abogada de Nicholas Des Jardins, Amelia Brankov. "Además, representantes de Balenciaga estuvieron presentes en la grabación", agregó.Balenciaga ya había pedido disculpas la semana pasada, pero volvió a hablar el lunes después de que Kim Kardashian rompiera el silencio. A sus 74 millones de seguidores en Twitter, la empresaria estadounidense que ha invertido en cosméticos y lencería se dijo "conmocionada por las imágenes perturbadoras" de las campañas de la marca. Aunque también asegura que ha tomado nota de las disculpas de Balenciaga y ha recibido explicaciones."Estoy revaluando mi relación con la marca, en base a su voluntad de aceptar la responsabilidad de algo que nunca hubiera debido ocurrir, y las acciones que espero de ellos para proteger a los menores", dijo la influencer, madre de cuatro hijos, el domingo en Twitter.Para Balenciaga la polémica se produce en mal momento, pues había roto lazos en octubre con Kanye West, exmarido de Kim Kardashian, tras sus salidas de tono antisemitas. Pero tres semanas después, el rapero, productor, estilista y empresario abrió el desfile en París de la marca en un decorado de lodo.Escuche lo mejor de la música clásica por la señal en vivo de la HJCK.
“En realidad nunca me planteé ser fotógrafo” ni “que mis fotos pudieran gustar, pero amaba la fotografía y seguí con ella sin pensar en el futuro”, explica este prestigioso artista en una entrevista a EFE en la que, a sus 84 años, repasa sus más seis décadas de carrera profesional desde sus inicios revelando negativos en el baño de un hotel.Los logros de este pionero de la fotografía de moda son objeto de un homenaje en la exposición que se inaugura hoy en Milán bajo el título "Gian Paolo Babieri: Inconvencional" y en la película sobre su vida, "El hombre y la belleza", que llegará a España a partir del 23 de enero.De la buhardilla al estrellatoTras un breve paso por el teatro y el cine, Barbieri (Milán,1938) comenzó como asistente en París de Tom Kublin, el famoso fotógrafo de Harpeer's Bazaar, pero la prematura muerte del artista húngaro cortó este prometedor inicio. Con todo, a los 26 años abrió su propio estudio en "una buhardilla en pésimas condiciones" en el que colocó una placa de latón para que pareciera más profesional: "Hubo muchos momentos en los que quise dejarlo, hubiera preferido tener un trabajo fijo", explica sobre esa época, en la que solo fotografiaba a mujeres de la alta sociedad.A pesar de todo, Barbieri llegó a la cúspide de la fotografía, retratando rostros como los de Hepburn, Loren, Sharon Stone o Monica Bellucci y marcando el hito de convertirse en el primer fotógrafo de moda, junto con Gianni Penati, en trabajar para la entonces recién fundada Vogue Italia.Kublin, Valentino y Vangelis "La experiencia con Tom Kublin sin duda alguna marcó mi camino", explica Barbieri sobre su mentor, mientras recuerda también a Valentino, otra de las figuras que definió su carrera y a quien considera "uno de los mejores diseñadores que hayan existido". "Creamos, con el modisto Walter Albini, el prêt-à-porter italiano e inventamos juntos las dobles portadas para Vogue Italia. Alcanzamos juntos hitos importantes en la historia de la moda italiana", asegura.Con más de un millón de imágenes a sus espaldas, Barbieri tiene claro su recuerdo preferido: la banda sonora inspirada por y para sus imágenes que le regaló el compositor Vangelis, ganador del Oscar por Blade Runner. Según cuenta Barbieri, tras ver sus fotografías, Vangelis le insistió en crear la música que acompañase con 600 discos la edición limitada de su libro “Silent Portraits”, que pagó el propio compositor como "tributo" al fotógrafo.La hermosa VenezuelaBarbieri es esa clase de fotógrafo ambivalente al que no le cuesta cambiar los estudios por todo tipo de escenarios geográficos, tal y como ha demostrado con sesiones singulares en la Polinesia, Madagascar, Seychelles o Tahití. "Fuera del estudio, en ambientes naturales o en la calle, estaba en constante diálogo con los estímulos inesperados del lugar", explica, al recordar su trabajo en el trópico venezolano con la modelo local Laura Álvarez, "uno de las más hermosos" de su vida.Gracias a escenarios como el archipiélago Los Roques, Margarita, Canaima, Maracaibo o Coro, Barbieri colocó a Venezuela en los mapas en 1976 con el reportaje de Vogue Italia en el que se mostraba por primera vez el país. "Dos años después volvimos a hacer otro reportaje, "Pieles". Debo decir que fue muy divertido porque esta vez, más que la primera, quise hacer el trabajo lo más inmersivo posible con la flora y fauna venezolana y Laura siempre fue la cómplice perfecta", subraya.Del séptimo arte a la fotografía"El cine, como el arte y la literatura, juega un papel fundamental en mi obra", explica el fotógrafo, que de joven interpretó algunos papeles secundarios, como en "Medea" de Luchino Visconti, y que ha intentado siempre dar a la fotografía "ese dinamismo tan característico del cine". Como su aspiración inicial era convertirse en actor, comenzó en el mundo de la imagen experimentando con la luz y tratando de imitar lo que veía en el cine y el teatro: "Mis fotos siempre han querido contar algo que estaba pasando; así como en el teatro o el cine todo surge de un conflicto tanto interno como externo, así sucede en mis fotografías".Y sobre la evolución tecnológica, Barbieri no esconde cierto recelo frente un mundo que "mira ante todo el perfil comercial" respecto a "un pasado que concebía la figura del fotógrafo como la de un artista integral". "Las fotografías ahora están tan limpias que pierden su autenticidad", concluye.Recuerde conectarse a la señal en vivo de la HJCK, el arte de escuchar.
Un informe encabezado por Greenpeace Alemania y publicado hoy afirma que siete de un total de 47 productos textiles de SHEIN analizados (es decir, un 15 %) contienen sustancias químicas en límites superiores a los permitidos a nivel comunitario.Cinco de dichos productos superaban los límites de concentración de sustancias químicas en más de un 100%, mientras que quince contenían sustancias a niveles preocupantes, es decir, por encima del 32 % que marca el certificado OEKO TEx.Los artículos -prenda y calzado para hombres, mujeres, niños y bebés- fueron adquiridos a través de las páginas web de SHEIN en España, Alemania, Austria, Italia y Suiza, así como a través de una tienda en Múnich, al sur de Alemania.En particular los ftalatos están presentes en niveles muy altos en los zapatos, así como los formaldehídos en las prendas infantiles. Ello demuestra "la actitud negligente de SHEIN respecto a los riesgos ambientales y la salud humana asociados con el uso de sustancias químicas peligrosas cuando estos entran en conflicto con su propio beneficio económico", según la ONG.Estos productos químicos peligrosos constituyen la base de la moda ultrarrápida de la compañía con sede en Nanjing, de acuerdo con Greenpeace, que denuncia que el gigante textil no solo pone en peligro la salud de los consumidores, sino también la de trabajadores y proveedores de sus fábricas."Greenpeace pide a la UE que haga cumplir sus leyes sobre productos químicos peligrosos, que son un requisito básico para lograr una economía textil circular y el fin de la moda rápida, como se establece en la popia Estrategia Textil de la UE", declaró Celia Ojeda, responsable de biodiversidad de la ONG.Escuche lo mejor de la música clásica por la señal en vivo de la HJCK.
La suya es una historia de éxito pero, sobre todo, de superación. Nouri (Afganistán, 1996) tuvo que escapar con su familia de los talibanes, que habían asesinado a su hermano mayor y torturado a su padre.Tras pasar años escondidos en Irán, el pequeño empezó a ayudar a su padre en la confección de prendas, el trabajo familiar, para mantener a su familia, que, cuando él tenía catorce años, emprendió un nuevo viaje hacia Europa. Pero solo Nouri consiguió llegar a Francia.La publicación de su historia, "La máquina de coser: De la guerra de Afganistán a los desfiles de Alta Costura", ha atraído la atención de un nuevo público que comprueba atónito el ímpetu que permitió a un chico aislado que ni siquiera hablaba francés hacerse un hueco en los talleres más cotizados de la moda parisina.A su llegada a la ciudad de Tours, vía tradicional en las visitas de los famosos castillos del Loira, el joven refugiado fue sorteando malas experiencias en centros de acogida donde, según cuenta en su libro, el ambiente no era muy saludable, por las dificultades que enfrentaban menores aislados y a menudo violentos. Para leer: La alta costura muestra la relación entre desnudez y moda en un museo belgaEl buen carácter de Nouri, cuya historia ha interesado también a productores de cine que preparan una película sobre su vida, le ayudó a hacerse querer por los gestores del centro, que se dieron cuenta de que el chaval tenía un don para usar la máquina de coser.Más de un año después de su llegada pudo localizar a su madre que había llegado a otra ciudad de Francia con su hermana pequeña. Al intentar atravesar Turquía, la familia había sido enviada de vuelta a Afganistán y su padre desapareció tras ser detenido por los talibanes."Se quedaba con nosotros los fines de semana, porque sino tenía que quedarse solo en el centro con otros adolescentes que eran muy difíciles. Sami, con este sueño de costura en un medio tan violento, recibía amenazas cada día", cuenta Georges-Antoine Strauch, en las bambalinas del desfile que Nouri celebró este domingo en París.Strauch, que fue su padre de acogida y ahora se define como su padrino, comprueba incrédulo que la ambición de aquel niño le ha llevado a cumplir su sueño: primero, trabajar con una máquina de coser, pero cuando descubrió lo que era la Alta Costura parisina se obsesionó con la idea de fundar su propia marca.El sueño de fundar su propia marcaEl acompañamiento de profesores y trabajadores sociales sirvió para hacerle un hueco en un bachillerato profesional, y más adelante la determinación de Nouri hizo el resto: su habilidad con la costura le permitió conseguir una beca en el taller de costura de Galliano.Poco después, era Gaultier quien lo acogía en el suyo mientras Nouri estudiaba en la Escuela de la Cámara Sindical de la Costura Parisina al tiempo que seguía trabajando para el "enfant terrible" de la moda francesa."En la vida no hay que rendirse, hay que luchar mucho y luego la suerte puede permitirnos avanzar. He tenido un pasado difícil y cada día que pasa siento que mejoro. Hoy la vida es mucho más bonita y lucho porque mi marca sea conocida en el mundo entero", confesó el diseñador a EFE.Desde hace tres años, Nouri intenta sacar adelante su marca con la que este domingo desfiló en un evento paralelo a la Semana de la Moda de París, en un restaurante situado en el Puente de Alejandro III, bajo cuyas llamativas plantas colgantes desfilaron los 24 estilismos creados por Nouri en un tiempo récord de 20 días, aprovechando el tirón del libro.En la pasarela, muselinas y organzas con transparencias, corsés, pantalones ajustados y vestidos de princesa."Con lo que está pasando en Irán y las trabas a la libertad de las mujeres, de la que se habla mucho, quería pasar el mensaje de prendas que ponen en valor el cuerpo de la mujer", comentó el creador.Como gesto protesta, tres modelos salieron a la pasarela completamente cubiertas de negro para desprenderse de la capa en plena pasarela y correr libremente vestidas únicamente con sus sonrisas y corsés color piel.La madre y la hermana de Nouri, que hoy trabaja como auxiliar de odontólogo en Tours, aplaudían con orgullo desde la primera fila. Recuerde conectarse con la señal en vivo de la HJCK, el arte de escuchar.
El enérgico y vital amarillo de muchos de sus trajes combinado, según el día, con el azul, todo ello entramado en telas africanas estampadas con motivos circulares, rectangulares o geométricos, siempre destaca frente a los trajes de corbata de sus acompañantes."Muchos negros en la política llegaron a acomodarse, pero Francia (...) llegó a acomodar eso que ella cree y considera que debía haber sido mostrado hace mucho tiempo", reivindica a Efe Sinisterra, el joven que diseña su ropa, fundador de la marca "Esteban Afrika".Es un acto "decolonial", dice Sinisterra, una forma de "descolonizar esos patrones de cómo hay que comportarse y ser aceptado".Márquez "viste de su ancestralidad y demuestra que puede llegar al poder representando a su pueblo", a esos "nadies" que "hemos sido históricamente excluidos", asegura el joven, que no pierde la sonrisa.De vestir muñecas a vicepresidentas La historia de Sinisterra (y la apuesta de Márquez por él) es en sí misma otro símbolo. Este joven de 23 años nació en Santa Bárbara de Iscuandé, un municipio de Nariño, en el sur del Pacífico, pero muy joven se tuvo que desplazar por la violencia a Guapi, un pueblo cercano del vecino departamento del Cauca; siempre en el Pacífico."Yo llegué al mundo de la moda buscando economías que pudieran beneficiar a mi familia", relata. Fue en Guapi, precisamente, cuando vio a su abuela y a su tía cosiendo y donde "absorbe" ese amor por las prendas.Era pequeño y aún así, empezó a vestir a las muñecas de su primas. A su padre nunca le gustó ese mundo "de mujeres" donde él, como hombre, tenía que hacer "otro tipo de acciones menos la de coser", que era algo de niñas. Hoy está orgulloso de él, aunque no se lo diga.Y es que su éxito es espectacular; en el festival Petronio Álvarez, la mayor muestra de cultura del Pacífico que se celebró la semana pasada en Cali, su pequeño puesto está casi vacío, ya no le quedan modelos que vender y actualmente está buscando una tienda física donde pueda despachar los pedidos que se le acumulan.Creaciones únicasY todo ello es "culpa" de Francia Márquez, quien lo contactó cuando empezó sus aspiraciones vicepresidenciales y quiso potenciar la imagen de mujer negra y sus raíces pacíficas afro, que son su seña actualmente.Esteban Afrika "hiló y narró el territorio" que ella quería mostrar a través de sus diseños y forjó una imagen exterior que hace que cuando la vicepresidenta llegue a un lugar "sin necesidad de abrir su boca, ya represente a nuestras comunidades y nuestras luchas", dice el creador de la marca.Cuando Márquez juró como la primera vicepresidenta negra de Colombia el pasado 7 de agosto lo hizo con un espectacular vestido azul, con motivos circulares anaranjados, que caen sobre una enagua blanca y una especie de bolero vaporoso también blanco que le atravesaba el pecho, que es "un homenaje a la mujer tradicional del Pacífico"."El bolero en tonalidades blanco representaba esa paz que a partir de la toma de posesión se iba a tejer, esos tejidos de paz y de igualdad dentro del territorio", dice Sinisterra. Y es que cada tela usada -el kente que usa para las mangas o para los detalles de las camisas, el kitenge que asemeja las canastas que las mujeres usan en el Pacífico para recoger moluscos entre los manglares- tiene un significado que va más allá de la resistencia."Por ejemplo, hay mujeres que usan un tipo de tela para demostrar de que están solteras, que están casadas, que no quieren una relación... Así mismo como el turbante, que también es un símbolo de resistencia dentro de nuestra comunidad de la diáspora africana en el Pacífico colombiano", explica.Su marca, Esteban Afrika, seguirá presente en la etiqueta de los vestidos de la vicepresidenta, aunque espera también dar la oportunidad a otros jóvenes como él."Que a uno le den la oportunidad a estas alturas de la vida es como quitarle las posibilidades a esos malos caminos que hay dentro del entorno", comenta porque en el territorio de donde viene, que ha sido duramente golpeado por la violencia, el conflicto y el despojo, hay jóvenes con capacidades que solo necesitan un "empujoncito".Por eso su esperanza es que Márquez, que ha roto un techo sin precedentes de poder para las comunidades excluidas y las poblaciones vulneradas, "se convierta en un lienzo" donde muchos más que él puedan aportar, coser y pintar.No olvide conectarse a la señal en vivo de la HJCK.
Apodada "Madame Butterfly" debido a su motivo fetiche, las mariposas, Mori murió el 11 de agosto, indicó el jueves la agencia de noticias Kyoto, citando el despacho de la modista y sin dar más detalles.Las lujosas creaciones manuales de Mori fueron usadas por Nancy Reagan, Grace Kelly e incontables miembros de la alta sociedad japonesa incluida Masako, que se convirtió en emperatriz de Japón en 2019.Ella también fue pionera entre las mujeres japonesas, una de las pocas que encabezó una corporación internacional.La diseñadora solía destacar la necesidad de transmitir a las nuevas generaciones "la importancia de la creación artesanal", señalando que "las capacidades del ser humano están desapareciendo en esta era de la informática"."Cuando los seres humanos trabajan con sus manos, sus capacidades creativas se amplifican", dijo a AFP en 2006.Nacida el 8 de enero de 1926 en una zona rural en el oeste de Japón, Mori estudió literatura en la Universidad Cristiana de Mujeres de Tokio. Pero decidió reorientarse hacia la moda tras casarse con Ken Mori, directivo en la industria textil.La revelación de Coco Chanel A los 25 años, en un Tokio que renacía de la Segunda Guerra Mundial, abrió su primera tienda enfrente de un cine.Y fue una suerte: saliendo de una película, un director japonés se fijó en sus diseños y le encargó el vestuario para su próximo film, el primero de cientos de largometrajes japoneses en los que colaboraría.Tras estos inicios vinculados a la gran pantalla, su carrera la llevó a Nueva York y París, buscando la inspiración explorando como clienta en las galerías y las tiendas de alta costura.Así acudió al estudio de Coco Chanel que, tras estudiar rápidamente a su clienta del "país del Sol Naciente", le sugirió un conjunto naranja brillante para contrastar con su melena negra azabache.Ese consejo la dejó perpleja y se convirtió en una revelación para Hanae Mori: "Todo el concepto japonés de belleza se basa en la ocultación (...) De repente me di cuenta de que tenía que cambiar mi enfoque y hacer ropa que ayudara a las mujeres a destacar", explicó más tarde.Su primera colección internacional, en 1965 en Nueva York, celebraba el "Encuentro Este-Oeste", un motivo que marcaría toda su creación: una mezcla del toque occidental, con los cógidos estéticos tradicionales de Japón y motivos inspirados en los de los kimonos, como cerezos en flor, párajos y muchas, muchas mariposas.Su consagración definitiva se produjo en 1977 al abrir su taller en París y acceder a la Cámara Sindical de la Alta Costura de esa ciudad, la primera asiática en conseguirlo.Aunque cerró su taller parisino en 2004, después de su última muestra allí, las tiendas Hanae Mori aún funcionan en Tokio y sus fragancias se venden en todo el mundo.Extender las alas En enero resumió sus sentimientos sobre la industria de la moda en una columna especial para el diario japonés Yomiuri Shimbun."La moda es algo que te empuja, te da coraje de extender tus alas y te permite tener aventuras", escribió.En su auge, el imperio modístico y comercial de Mori ocupaba un edificio entero en Tokio, diseñado por el arquitecto Kenzo Tange, pero posteriormente fue derribado y reemplazado por otra estructura en la típica velocidad japonesa.Desde la pérdida del edificio hasta la salida de su casa de moda de la alta costura, "no todo fue positivo", reflexionó en la columna."Fue como si arrancaran las alas de mi mariposa. Pero esta mariposa pudo volar por todo el mundo durante 70 años porque yo amaba hacer ropa".Recuerde conectarse a la señal en vivo de la HJCK, el arte de escuchar.
"Murió en la noche del 5 de agosto", dijo la empleada, contactada por teléfono y que no quiso revelar su identidad, sin dar más detalles sobre el deceso de Miyake.El funeral de Miyake ya se había realizado con "la única presencia de familiares", acorde con sus deseos, y no hay planes de una ceremonia pública, agregó. La red pública NHK y otros medios japoneses informaron de su muerte.Miyake fue parte de una ola de jóvenes diseñadores japoneses que dejaron huella en París a mediados de los años 1970.Fue pionero del uso de ropa cómoda de alta tecnología, dejando de lado la grandiosidad de la alta costura en favor de lo que él llamaba simplemente "hacer cosas".Su casa de moda formó a muchos jóvenes diseñadores de talento, y era conocida por sus innovadores desfiles.Tras dos años de exhibir las colecciones en línea durante la pandemia de covid-19, la marca participó en la Semana de la Moda de París en junio con un desfile masculino con modelos, bailarines y acróbatas."Belleza y alegría" Nacido en Hiroshima en 1938, Miyake tenía siete años cuando Estados Unidos lanzó una bomba atómica sobre su ciudad, en agosto de 1945.Sobrevivió a la explosión que dejó unos 140.000 muertos y abrió la puerta a la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, tras el lanzamiento de otra bomba nuclear a Nagasaki tres días después."Nunca quise compartir mis recuerdos o pensamientos de ese día", escribió Miyake en el New York Times en 2009. "He intentado, aunque sin éxito, dejarlos atrás, prefiriendo pensar en cosas que se pueden crear, no destruir, y que aportan belleza y alegría".El diseñador estudió en una escuela de arte de Tokio y se trasladó a París en 1965, donde estudió en la selecta Ecole de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne. Estableció el Miyake Design Studio en 1970 en Tokio y poco después abrió su primera tienda en París.En 1980, su carrera estaba en pleno apogeo y comenzó a experimentar con materiales como plástico, metal, alambre e incluso papel artesanal japonés.Entre sus inventos están la línea "Pleats Please", prendas con pliegues permanentes que no se arrugan, los triángulos futuristas de su bolso "Bao Bao" y su concepto "A-POC (A Piece Of Cloth)", que utiliza computadoras para cortar prendas enteras sin costuras. También hizo más de 100 cuellos de tortuga negros para el cofundador de Apple, Steve Jobs.No olvide conectarse a la señal en vivo de la HJCK.
Las 85 prendas llenas de color y texturas que el diseñador colombiano Diego Guarnizo presentó en el Gran Salón del Centro de Eventos Plaza Mayor, con el apoyo del Ministerio de Cultura de Colombia, son inspiradas en las "platoneras", mujeres afro que desfilan por las calles de Buenaventura, en el departamento del Valle del Cauca (suroeste), llevando pescado y mariscos frescos en un platón sobre su cabeza."Descubrí el impresionante poder de la raza afro, heredera de la magia africana, una raza que con el tiempo y la historia ha superado flagelos y dolores", dice Guarnizo al hablar de su colección, alimentada por los sonidos, la gastronomía y la moda del Pacífico colombiano.Los 50 estilos, que concentran parte de la riqueza cultural del país, fueron armados con vestidos, abrigos, camisas y camisetas, en los que predominaron tonos azules y oscuros, contrastados con colores vibrantes como rojos, verdes y rosados.Para llenar de realismo el desfile más llamativo de la jornada, una decena de mujeres del Pacífico, entre ellas una lideresa, que fueron las musas del diseñador durante la fase creativa y de investigación, llenaron de luz la pasarela de Colombiamoda luciendo prendas cargadas de elementos afro, "razón y corazón", además de estampados que cuentan historias del territorio.El vuelo de los tucanesEl vuelo de los tucanes abrió la pasarela con fuerza. Adheridas a prendas en tonos rojos, esta ave característica de la región, fue protagonista y fiesta para los ojos mientras se escuchaban voces femeninas hablando de sus vivencias, sus anhelos y sus tradiciones, entre ellas la elaboración del viche, un licor ancestral de los afrocolombianos.Esas poderosas modelos, que se caminaron al ritmo de los sonidos de su región, lucieron peinados voluminosos, trenzas largas, narigueras y otros accesorios de oro, algunos con la técnica filigrana, y fabricados a mano por emprendedoras de la comunidad negra de Tumaco Montaña, en el Pacífico."Feliza nace como un arquetipo de cualquier mujer, en cualquier territorio, que tiene sueños y que desea en su quehacer, hacer feliz a quienes inspira", detalla su creador.Las coloridas prendas, que cuentan con un toque artesanal con chaquiras de la comunidad emberá chamí y algunos flecos trenzados, fueron elaboradas con algodón cultivado en esta región y textiles sostenibles a base de cáñamo recuperado, una fibra natural que obtienen de la planta Cannabis y que, además, ofrece varios beneficios ecológicos al ser biodegradable, reciclable y antibacterial.Recuerde que puede conectarse con la señal en vivo de la HJCK, el arte de escuchar.
Solo basta con caminar algunos metros por el pabellón principal de esta feria en Medellín para toparse con el letrero "RENA-C la moda tras el acuerdo final" y una colorida exhibición de prendas que guardan historias de perdón, redención y superación.Entre vestidos, blusones y faldas, que fueron confeccionados por firmantes del acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y la extinta guerrilla de las FARC, se mueve Ana Delsy Rodríguez mientras da detalles de los diseños traídos desde la aldea Charras, de San José del Guaviare, un municipio lleno de historias de resistencia por el conflicto."Confeccionamos prendas llenas de paz y amor", dijo a Efe Ana Delsy, la coordinadora del taller de confección.Ejercicio de reconciliaciónEntre sedas y linos ha cosido algunas heridas como maestra de costura de un grupo de exguerrilleras en un ejercicio de reconciliación que hoy da frutos con su aparición en Colombiamoda, como parte la Red Nacional de Confecciones por la Paz (RENA-C), la responsable de las 31 iniciativas productivas visibilizadas en la feria."Fui víctima de ellos. Me secuestraron. Eso es lo bonito de esto, que ahora podemos trabajar juntos en comunidad. De eso se trata la reincorporación. No miramos al pasado y solo nos fijamos la meta de seguir adelante", afirmó la mujer, integrante del proyecto "Marco Aurelio Buendía".Para ella, es "incalculable" la dimensión que tiene mostrar en una plataforma latinoamericana "la capacidad que tienen aquellas personas que en algún momento tomaron un arma y estuvieron en la selva". Da fe que solo quiere "trabajar por la paz".Como reincorporado de las FARC, lo mismo opina Oscar Ortega, que viene del "corazón de los Montes de María" con artesanías del municipio de San Jacinto, del departamento de Bolívar (norte), elaboradas dentro del proyecto productivo Artesapaz.Dejar atrás su militancia en la antigua guerrilla le permitió reencontrarse con sus orígenes para volver a ser artesano y tejer mochilas y hamacas con un propósito de paz.Estar en un escenario de moda sirve, a su modo de ver, para que "la gente nos vea y sepa qué estamos haciendo después del proceso de paz. Que sepa que sí queremos contribuir y que tenemos mucho que aportar a la sociedad. Somos capaces de esto y de mucho más, pero queremos que haya más apoyo del Estado", expresó a Efe.Este tipo de historias habitan en los más de 30 talleres que hoy existen en 16 departamentos de Colombia, donde firmantes de la paz trabajan junto a víctimas del conflicto y miembros de la comunidad.Tejiendo paz en la pasarelaEn la pasarela también hubo espacio para confeccionar reconciliación y dar nuevas oportunidades con "#SUMATUVOZ Tejiendo Paz", la pasarela que abrió oficialmente los desfiles de la feria, con los diseños de la colombiana Beatriz Camacho para rechazar la violencia contra la mujer e invitar a través de las prendas "a volver a la raíz, a ser mejores seres humanos, a la igualdad".Las creaciones de Camacho fueron realzadas por un "tote bags", un símbolo del poder femenino que elaboró la diseñadora junto con mujeres excombatientes del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) de Icononzo, en el departamento del Tolima."Esta colaboración me permitió ver a las excombatientes a los ojos y sentirlas como mis colegas, nos unimos para decirle no a las violencias contra las mujeres, y poder invitar a todas las personas a sumar sus voces", comentó Camacho.Más que un desfile fue un performance, al que asistieron unas 1.200 personas, en un momento de moda con mensaje social, que se gestó entre estampados ilustrados a mano, bordados, flecos y una paleta de color con azules, verdes profundos, vinos y otros tonos tierra.Recuerde que puede conectarse con la señal en vivo de la HJCK, el arte de escuchar.
El gobierno mexicano "envió una carta de extrañamiento a la empresa de moda Shein en la cual pide se explique públicamente con qué fundamentos se comercializa y privatiza una propiedad colectiva", indicó la institución.La firma hizo "uso de elementos culturales cuyo origen está plenamente documentado", prosiguió.Shein ofreció en su portal una blusa que describe como "Top Ribete en abanico con estampado floral", por 7 dólares."Este tipo de acciones ponen en desventaja el trabajo artesanal, frente a uno realizado de manera masiva e industrial, afectando la economía de las y los portadores y creadores originarios, en este caso, ubicados en las comunidades mayas", expone la carta de la secretaría de Cultura.Previamente la marca artesanal YucaChulas mostró en sus redes sociales que la pieza, salvo por las orillas del cuello, mangas y el remate de los arcos finales, corresponde a una que confeccionó en 2017."Las blusas o huipiles cortos, como este, se realizan en diversas comunidades mayas de los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo (este de México) como parte de la identidad de este pueblo mayense y como una alternativa económica para su sustento cotidiano", argumentó la dependencia.La elaboración de cada una de estas piezas implica horas de trabajo "debido a la precisión que requiere cada trazo, así como lograr la combinación de colores para dar profundidad a cada diseño floral", apuntó la institución.Los diseños "forman parte de su cosmovisión al estar relacionados con la alegría por la vida, son reflejo de sus emociones y sentimientos, por ello forman parte de su identidad como pueblo y cultura maya", prosigue.En mayo de 2021 el gobierno mexicano también exigió explicaciones a las marcas de ropa Zara de España y Anthropologie y Patowl de Estados Unidos por utilizar elementos culturales de pueblos indígenas en sus colecciones, alegando una "apropiación cultural indebida".En noviembre de 2020, México le había hecho el mismo reclamo a la modista francesa Isabel Marant, quien luego ofreció disculpas al gobierno del país y a una comunidad indígena de Michoacán (oeste).El gobierno convocó en noviembre de 2021 a casas de moda extranjeras para que dialogaran durante un fin de semana con artesanos textiles indígenas.Recuerde conectarse a nuestra señal en vivo. HJCK, el arte de escuchar.
El Cristo Mutilado, símbolo de resistencia, encabezó la peregrinación por el río Atrato con la que comenzó el acto de conmemoración, reparación y no repetición que la comunidad de Bellavista, casco urbano del municipio de Bojayá, recordó a las más de 100 víctimas de la masacre del 2 de mayo de 2002.El acto, que la comunidad del municipio realiza cada año, también incluyó un ritual de sanación y presentaciones de agrupaciones locales como las Cantadoras de Pogue. “Las víctimas de Bojayá no paramos de cantar, para mitigar el dolor y que nos dejen en paz. La paz, la paz, la paz queremos”, cantaron las integrantes de la agrupación.La peregrinación partió de la iglesia del nuevo Bellavista, siguió por el Atrato y llegó a la iglesia del viejo Bellavista, epicentro de la masacre en la que cayó un cilindro bomba lanzado por guerrilleros de las FARC.Este sitio se resignificó a través de una ceremonia religiosa y de las presentaciones musicales, con protagonismo de los alabaos, que recordaron a las víctimas, demostraron la capacidad de resiliencia y reconciliación de este municipio y, además, exigieron garantías para la no repetición.💬 Síganos en nuestro canal de Whatsapp aquí.“Queremos un municipio de colores, donde se respete la vida, prevalezca la educación, la cultura y el medioambiente; donde los campesinos y campesinas, los líderes, lideresas y defensores de derechos humanos puedan caminar libremente sin temor alguno”, aseguró en su intervención Yúber Palacios Córdoba, representante del comité de víctimas.El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y el Ministerio de Educación acompañaron el acto a través del programa Sonidos para la Construcción de Paz, que apoya a instituciones educativas locales que adelantan procesos de formación musical para generar una Cultura de Paz a través de la música y de las expresiones artísticas."Mil gracias una vez más por haber sido y por ser muestra de que la única posibilidad de resistencia en el territorio, aún hoy en medio de la guerra, es la cultura, es la relación profunda con la memoria, con el territorio y con la sensibilidad", aseguró en su intervención el ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes, Juan David Correa.El Minculturas agregó que se adelantará el plan especial de salvaguardia de Bojayá para declararlo como Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional y, después, como un lugar de memoria ante la UNESCO.No olvide conectarse a la señal en vivo de la HJCK, el arte de escuchar.
¿Qué haría Harry Potter? Esa fue la pregunta que se hicieron el comediante Andrew Slack y la banda de wizard rock Harry and the Potters cuando se juntaron en 2005 para crear la Harry Potter Alliance (HPA), una organización sin ánimo de lucro que convocó a varios grupos de fans de Harry y a otras bandas de wizard rock inspiradas en los personajes de los libros para llamar la atención sobre la violación de derechos humanos en el conflicto étnico y militar de Darfur, Sudán.Durante esa primera campaña, cuyo lema era “¿Qué haría Harry Potter?”, recaudaron 14.000 euros que fueron destinados a las víctimas del genocidio.Este texto aparece también en la guía del BIME 2024. Sobre estos temas y más de la industria se habla en el BIME: acá encuentran toda la información.La organización cambió su nombre por “Fandom Forward” en 2021 aduciendo que el “movimiento es para cualquiera que crea en el poder de las historias y las comunidades que las aman para cambiar el mundo”, pero no ha parado desde entonces.Fandom Forward ejecuta acciones recurrentes asociadas a causas como la equidad de género, la igualdad de los derechos de las personas LGBTIQ+, la justicia económica y el cuidado ambiental.La obra de J.K Rowling los impulsó indirectamente, no solo a crear bandas de música y blogs en los que analizan problemas sociales a través de la ficción, sino a formar comunidad e involucrarse en la vida social y política.Idols y swiftiesLa existencia y la misión del Fandom Forward (“creer en el poder de las historias para cambiar el mundo”) es solo uno de muchos ejemplos en los que las obras de la cultura pop crean nuevas comunidades de consumo que se involucran con lo que les interesa en un nivel más profundo. Y este mismo fenómeno, ahora, se puede identificar más fácilmente en la música.En especial, si nos fijamos en dos casos: los seguidores de los idols del K Pop y las swifties (seguidoras de Taylor Swift). Estamos en la era de los fandoms.¿Qué es un fandom?La palabra fandom es la contracción de fan y kingdom [reino]. Como vimos, fue utilizada en principio para designar a los consumidores de historias de ficción (plasmadas en series, libros o cómics) que organizaron comunidades propias para estudiar, reinventar y reapropiarse de esas historias. Pero desde que los artistas entraron en el juego de mercadear su personalidad en redes sociales como una especie de telerrealidad, el término se extendió al campo de la música. La proliferación de los fandoms nos habla de un cambio crucial en la forma en que los consumidores se implican con la música y con los artistas que aman. Ese cambio supone una superación de las acusaciones patologizantes de la idea de “fan” que lo asocian, por lo general, al exceso o a una supuesta religiosidad irreflexiva.Una de las características de los fandoms es que hacen uso de lo que el investigador Henry Jenkins llamó la imaginación cívica: es decir, llevan los valores de una obra (película, álbum, libro) a su vida como ciudadano. El espacio libre para la especulación, la imaginación o la acción en “la vida real” es el que separa al miembro del fandom del fanático “religioso” que no cuestiona su creencia.En el campo de la música, el giro apunta a que, en el reino de los fans, la vida entera del artista se consume como una obra, una historia de fantasía que debe ser apropiada y reinterpretada en el contexto propio.En 2023, Paula Ricciulli entrevistó para Shock a una de las líderes swifties que intentaron frenar la campaña del hoy presidente Javier Milei en Argentina. Esto dijo del modo en el que utilizaron las canciones de Taylor para hablar de su contexto:De esto también hablamos en este capítulo de Nuestro podcast de música para Canal CapitalEl vínculo entre gusto e ideología que menciona la swiftie entrevistada en ese momento es el núcleo del fandom. La novedad de estas comunidades versus la idea del fan “pasivo” o “extremista” es la relación que se establece entre el consumidor y la obra, entendida como una extensión de la vida de su autor: un paquete completo que incluye tanto las canciones como las declaraciones de valores propios. Va incluso más allá de la relación parasocial del fan con el artista a través de las redes sociales.Como señala el investigador Mark Duffett, esa relación entre fan y artista involucra una negociación identitaria más compleja en la que se analiza la compatibilidad en valores. Los artistas son, para el fandom, una guía ética, un modelo de virtud equiparable al que proveen los superhéroes en los cómics.La obra de una artista como Taylor Swift puede ser utilizada en el contexto de una mujer joven en Argentina, antes de las elecciones presidenciales, pero también en la vida diaria y las relaciones amorosas. Los artistas entraron en el inevitable juego de mercadear su personalidad y sus valores individuales. Su obra es, en cierta forma, un subproducto de eso. Y, por extensión, el mismo principio funciona para la audiencia de modo inverso.Sabemos que se ha fandomizado el consumo de la música cuando se puede desplazar hacia los artistas la pregunta que se hacía la Harry Potter Alliance cuando quiso tomar partido en el conflicto en Sudán: ¿Qué haría Harry Potter? Hoy, las swifties se preguntan: ¿Qué haría Taylor?***Recomendaciones:Quizá el personaje más reconocido en la teoría de los fandoms es Henry Jenkins, autor del libro célebre Cultura de la convergencia. Hoy, Jenkins está retirado de la academia, pero tiene un podcast recomendadísimo en el que también habla de estos temas: How do you like it so far. Además de Jenkins, Mark Duffett ha estudiado más detalladamente a los fans en la música y ha compilado muchos de los ensayos escritos al respecto por otros investigadores. Recomendado leer su libro Understanding Fandom. ***Este artículo hace parte la serie Estudios de caso, la sección de artículos de análisis de industria industria cultural en Shock.
“Mi hermana (Karina Milei, secretaria general de Presidencia) está llevando a cabo esa negociación y hay un nivel de hostilidad hacia mi persona y nuestra gente. Nos hace sospechar de que hay intención de sabotear la presentación, al estilo kirchnerista”, dijo Milei en declaraciones a la radio El Observador.El mandatario ultraliberal tenía previsto hablar de “Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica”, una recopilación de artículos que habría escrito durante sus giras como jefe de Estado, para el 12 de mayo, último día de la feria, en la pista central del predio con capacidad para 6.000 personas.Sin embargo, Milei indicó que si se presentaba “amenazaron hacer cosas, son tipos de comportamientos no propios de la cultura, no podemos exponernos a que nos hagan un bloqueo”.También apuntó contra las autoridades del evento al afirmar que “tomaron acciones propias de alguien que quiere sabotear la presentación”.Durante la inauguración de la feria, el presidente de la Fundación El Libro -a cargo del evento-, Alejandro Vaccaro, ironizó sobre la participación del mandatario para criticar la falta de recursos que el Estado argentino destinó a la cultura local.💬 Síganos en nuestro canal de Whatsapp aquí.“Su participación implica una serie de erogaciones que la Fundación no puede afrontar. Señor presidente, lo digo con la mano en el corazón: no hay plata”, dijo Vaccaro, usando la frase de cabecera de Milei para justificar sus políticas de ajuste económico.Vaccaro, también había afirmado que los gastos asociados a la presentación y seguridad de Milei correrán por cuenta del mandatario y aprovechó para advertir que la supervivencia de la feria está en riesgo “por las medidas económicas que arrastran (al sector del libro) a un mundo muy lejano al paraíso que imaginaba (Jorge Luis) Borges”.En este sentido, Milei le respondió al presidente de la Fundación por sus palabras durante la apertura, las cuales consideró como “un discurso violento” y remarcó que Vaccaro se manifestó de esa forma “sus claras preferencia kirchneristas”.El jefe de Estado mantiene intenciones de presentar su libro, pero todavía no hay una fecha o lugar para llevar a cabo la presentación, aunque confirmó que lo hará junto al diputado José Luis Espert, que en las últimas semanas pasó de la centroderecha Juntos Por el Cambio a integrar las filas de La Libertad Avanza.No olvide conectarse a la señal en vivo de la HJCK, el arte de escuchar.
Después de 16 días de feria, de actividades, libros y de “leer la naturaleza”, Corferias se despide de otra edición de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, FilBo, con un balance de la participación y asistencia a este evento cultural. Además, en el último día de feria también se presentó a España como el país invitado de honor para el 2025.En 1992, durante la quinta edición de la FilBo, España fue el país invitado de honor a la feria por primera vez bajo el lema del “encuentro de dos culturas”. Treinta y cuatro años después, el país europeo que comparte con Colombia la lengua y una amplia historia regresará con la construcción de cultura de la paz y la lengua en común como temas centrales.“Sabemos que tenemos mucho que aprender, pero también que es una relación de ida y vuelta.En los últimos años hemos fortalecido nuestras relaciones editoriales con España, para lograr que los autores colombianos sean leídos en ese país, y que aquí se lean también a los escritores y escritoras españoles”, explicó Adriana Ángel, directora de la FilBo.Además, aclaró que aunque en esta edición de la feria, en la que Brasil fue el país invitado de honor, hubo una contundente presencia de escritores españoles, como Sergio del Molino, e Irene Vallejo quien dio el discurso inaugural el pasado 17 de abril, todavía hay mucho de la literatura por explorar.Por su parte, el secretario de Estado de Cultura de España, Jordi Marti Grau, en representación del país europeo mostró interés porque las actividades de la próxima feria que incluyen la participación de España no se limiten al pabellón, sino que la cultura española y los temas en común de ambas culturas sean transversales a la agenda de la feria.“Se trata de lanzar un mensaje, me gustaría que fuera un conjunto de actos y actividades conjuntas, me gustaría que autores colombianos que residen en España puedan acompañarnos en la feria”, puntualizó sobre los planes que desde ya preparan.💬 Síganos en nuestro canal de Whatsapp aquí.“Este año tuvimos una participación contundente de autores españoles, pero el próximo año también le vamos a apostar a una presencia muy fuerte de libreros, editores, ilustradores y todos los actores de la cadena del libro en la feria y en la ciudad”, aclaró Ángel haciendo referencia a las novedades que se esperan el próximo año.Con su participación en la Feria del libro de Colombia, España culminará una gira por latinoamérica donde también será el país invitado a las ferias del libro de Panamá, en agosto, y de Guadalajara, el próximo diciembre.Además de este anunció, la FilBo también celebró la asistencia a Corferias el primero de mayo, cuando registraron 103 mil visitantes. En los 16 días de feria estiman que asistieron alrededor de 600 mil personas, de acuerdo con Mario Cajiao, vicepresidente de planeación y asuntos corporativos de Corferias.Por parte de los 548 expositores, Corferias registró 1.150 compradores y una expectativa de negocio por alrededor de 6 millones de dólares, “lo que representa un crecimiento del 32 % en relación con el año anterior”, sentenció Cajiao.🔴 No olvide conectarse a la señal en vivo de la HJCK, el arte de escuchar.
"Treinta y cinco años después de ganar el premio a la mejor actriz por 'Evil Angels' (Un grito en la oscuridad', 1988), su única aparición en el Festival de Cannes hasta la fecha, hará su esperado regreso a la Croisette", celebró el certamen francés en el mensaje.Meryl Streep se declaró "extremadamente honrada" de recibir la Palma de Honor, un homenaje que en esta edición también se concederá al realizador George Lucas y al Estudio Ghibli."Para la comunidad internacional de artistas ganar un premio en Cannes siempre ha representado la máxima distinción en el arte cinematográfico. Estar a la sombra de los que ya han ganado es a la vez humilde y emocionante. Estoy impaciente por ir a Francia este mayo para dar las gracias a todos en persona", dijo Streep, según el comunicado.La protagonista de títulos como 'Out of Africa' ('Memorias de África'), 'The Bridges of Madison County' ('Los puentes de Madison') o 'Sophie's Choice' ('La decisión de Sophie') fue elegida por su presencia en "innumerables obras maestras" a lo largo de cinco décadas de cine, en palabras de Iris Knobloch y Thierry Frémaux, la presidenta y el director artístico del Festival, y por formar parte "del imaginario colectivo".💬 Síganos en nuestro canal de Whatsapp aquí.Con tres premios Oscar y una cifra récord de 21 nominaciones, Streep "utiliza su intuición y su trabajo duro para reinventarse con cada aparición" en pantalla, destacó también el Festival al hacer un repaso de su extenso currículum, que incluye igualmente películas como 'Mamma Mia!', 'Kramer vs. Kramer' ('Kramer contra Kramer') o 'The Devil Wears Prada' ('El diablo viste de Prada').Además, "a lo largo de toda su carrera", Meryl Streep "no ha temido denunciar públicamente la precariedad de las mujeres en la industria del cine" y ha sido consciente de los desafíos que rodean a la "representación de las mujeres en el cine", añadieron las fuentes.Es por eso que ella ha encarnado, "deseosa" de retratar a las mujeres en "toda su complejidad y fragilidad", papeles en todo tipo de registros y géneros cinematográficos, desde el drama al musical o la comedia.Recientemente lo hizo en la vertiente más familiar y de época en la adaptación de 'Little Women' ('Mujercitas', 2019) dirigida por Greta Gerwig, quien será precisamente la presidenta del jurado de la competición oficial de Cannes, donde este año se medirán figuras como Francis Ford Coppola, Yórgos Lánthimos, Paolo Sorrentino o David Cronenberg."Dos mujeres, dos generaciones, dos exigencias y una misma pasión por el Séptimo Arte reunidas en el escenario del Gran Teatro Lumière", indicó el Festival en referencia a la gran gala de apertura del 14 de mayo, en la que también se estrenará la película 'Le deuxième acte' ('El segundo acto'), del director francés Quentin Dupieux.No olvide conectarse a la señal en vivo de la HJCK, el arte de escuchar.